Водяное отопление своими руками: выбор материалов и основные моменты монтажных работ

Водяное отопление своими руками: выбор материалов и основные моменты монтажных работ

Как сделать водяное отопление своими руками? В этой статье мы постараемся выбрать источник тепла, батареи и трубы, а заодно постараемся указать читателю на возможные проблемы при самостоятельном монтаже отопительной системы.

Можно ли обойтись без услуг специалиста? Несомненно. Но некоторое количество информации, все же, потребуется усвоить.

За покупками

Основная причина, которая побуждает взяться за самостоятельный монтаж отопления — экономия бюджета. Именно поэтому условимся, что мы постараемся сделать нашу систему отопления не только экономичной, но и минимально затратной на стадии монтажа.

Источник тепла

По дешевизне отопления рейтинг разных видов топлива выглядит примерно так:

  • На первом месте по экономичности — магистральный газ.
  • Второе место делят дрова и уголь. В зависимости от региональных расценок дешевле может оказаться любой из видов топлива; однако разница невелика.

Обратите внимание: кроме того, существенная часть недорогих твердотопливных котлов всеядна. В ней может гореть любой твердый горючий материал — от антрацита до торфяных брикетов.

  • Баллонный газ и соляра соперничают за третье место. И здесь перевес одного из видов топлива зависит от обстановки в вашем регионе.
  • Наконец, дороже всего отапливаться электричеством. Заметьте: речь идет исключительно о водяном отоплении и электрокотлах. Использование тепловых насосов в корне меняет ситуацию; но работающие в суровом климате насосы, умеющие греть воду для нужд отопления, дешевыми никак не будут.

Давайте условимся, что наше самодельное водяное отопление будет использовать газ. Да, если ваш дом не подключен к магистрали — заключение договора и отдельная ветка газопровода увеличат суммарные затраты. Однако и дешевизна отопления, и демократичная цена оборудования, и удобство использования окупят наши вложения.

Стоит ли переплачивать за конденсационный котел? Да, он даст примерно 10-процентную экономию топлива. Но он вместе с тем потянет за собой косвенное увеличение расходов: капризность этого типа котлов по отношению к температуре обратного трубопровода заставит вас включить в контур отнюдь не дешевую гидрострелку или смонтировать дополнительный контур низкотемпературного отопления, да и сами эти устройства весьма дороги.

Если у вас нет частых и длительных перебоев с электроэнергией — лучшим выбором, по скромному мнению автора, будет обычный газовый котел с электронным розжигом. Предпочтение стоит отдать одноконтурному агрегату с бойлером косвенного нагрева. Двухконтурные котлы с проточными водонагревателями обеспечивают менее стабильную температуру ГВС.

На фото — одноконтурный газовый котел с электронным розжигом.

Отопительные приборы

В магазинах можно обнаружить широчайший ассортимент отопительных приборов: биметаллические радиаторы, пластинчатые и трубчатые стальные батареи, медно-алюминиевые внутрипольные конвектора и еще добрый десяток типов. Вспомним, однако: мы собираемся уложиться по возможности в скромный бюджет.

Стало быть, для нас важны два качества:

  • Максимальная эффективность отопительного прибора (то есть теплоотдача на единицу линейного размера);
  • Минимальная стоимость.

Очевидное решение — обычные алюминиевые секционные радиаторы отопления. Оптимальны приборы со стандартным межосевым расстоянием в 500 миллиметров: более низкие батареи заметно проигрывают им по теплоотдаче, а вот по стоимости почти не уступают.

Типичная теплоотдача алюминиевой секции с межосевым расстоянием 500 мм составляет 190-200 ватт. Типичное рабочее давление — 10-16 кгс/см2. Рабочая температура — до 110 градусов. Согласитесь, для наших целей вполне достаточно.

При этом большая часть свойств более дорогих отопительных приборов, заметьте, не будет востребована в системе автономного отопления. К примеру, зачем вам стилизованный под старину напольный чугунный радиатор, если ваш дом выполнен в современном стиле? К чему вам прочность биметаллического радиатора, способного выдержать 35 атмосфер внутреннего давления, если в вашем автономном контуре оно никогда не поднимется выше двух?

Биметаллические батареи и стальные трубы пригодятся в системе центрального отопления с ее непредсказуемыми параметрами.

Трубы

Не будем перечислять все возможные альтернативы, просто укажем пальцем. Наш выбор — монтаж водяного отопления своими руками из полипропиленовых труб с внешним диаметром 20 миллиметров. Они сочетают дешевизну, достаточные для наших целей прочность и термостойкость с долговечностью.

Для отопления стоит взять армированные трубы. Дело не в прочности: обычные трубы PN20 даже при температуре в 90С способны без каких-либо негативных последствий выдержать максимальные для автономной системы 2 кгс/см2. Дело в том, что армированные полипропиленовые трубы для отопления обладают меньшим коэффициентом линейного расширения при нагреве.

Наряду с прочими достоинствами, полипропилен не требует для монтажа каких-то особых навыков. Все работы могут быть выполнены дилетантом с использованием недорогого низкотемпературного паяльника.

Обратите внимание: инструкция по сварке соединений труб с армированием алюминиевой фольгой включает обязательную зачистку алюминиевого слоя шейвером. Иначе возможно расслоение трубы с уменьшением прочности соединения.

Дополнительное оборудование

Что может понадобиться помимо перечисленного?

  • Каждый радиатор лучше комплектовать термостатической головкой и вентилем на второй нитке подводки. Термоголовка после калибровки позволит выставить желаемый температурный режим для каждой комнаты и забыть про дальнейшую настройку отопления. Вентиль будет полезен в случае, если вам потребуется полностью отключить или снять отопительный прибор.

Термоголовка ставится так, чтобы не попадать в восходящий поток горячего воздуха от батареи.

  • Если радиатор расположен выше основного розлива, он представляет собой карман для воздуха. Чтобы избавиться от него, в верхнюю радиаторную пробку монтируется воздушник — автоматический воздухоотводчик, кран Маевского или обычный вентиль.
  • Группа безопасности ( расширительный бак, предохранительный клапан, манометр и автоматический воздушник) составляют часть комплектации большинства современных газовых котлов и находятся в его корпусе. Объем расширительного бачка должен быть примерно равным 10% объема теплоносителя в контуре.

Если он слишком мал — нетрудно приобрести отдельный бак и подключить его в любую точку контура. Объемы бачков суммируются.

Перечислять все необходимые фитинги, сами понимаете, бессмысленно: их вид и количество определяет будущее устройство водяного отопления в вашем доме.

Порядок работ

Как сделать водяное отопление из кучи разрозненных труб, батарей и фитингов? Порядок работ определяется, по большому счету, исключительно вашим удобством и тем, на какой стадии ремонт дома в целом.

Мы уделим внимание лишь ключевым моментам и типичным ошибкам новичков.

  1. Не пытайтесь самостоятельно запустить и испытать бытовой газовый котел отопления. Газовое оборудование подключается только и исключительно специалистами газовой службы.
  2. Радиаторы вывешиваются строго по уровню. Дело не только в эстетике: уклоны означают воздушный карман, который будет неизбежно порождать гидравлические шумы. Непрерывное журчание в батарее едва ли порадует вас ночью.

Радиатор устанавливается строго горизонтально.

  1. На полипропиленовых трубах длиннее 10 метров обязательно ввариваются компенсаторы — П-образные или кольцевидные изгибы, компенсирующие тепловое расширение. Несмотря на армирование, удлинение трубы при нагреве стоит учитывать.
  2. По той же причине при внутристеновом монтаже полипропиленовые трубы никогда не должны занимать ВСЮ длину штробы: от фитингов до края остается пятимиллиметровый паз.
  3. Паяльник для полипропилена с регулировкой температуры выставляется на 260 градусов.
  4. Совмещая оплавленные трубу и фитинг, избегайте вращательных движений: размягчившийся пластик пойдет волной, что уменьшит площадь сварного соединения и плохо повлияет на его прочность.
  5. Простейшая и наиболее отказоустойчивая система — однотрубная ленинградка, в которой радиаторы не размыкают основной контур, а врезаны параллельно ему. При такой схеме разморозка участков отопления из-за остановки в них циркуляции невозможна в принципе.
  6. Оптимальная схема подключения радиаторов — снизу вниз. Если в контуре в силу каких-то причин и окажется песок и прочие взвеси — они не задержатся в радиаторе, а будут унесены током воды в грязевик.
  7. К слову, о грязевике. Для закрытой системы отопления в его роли может выступить обычный фильтр грубой очистки. Его лучше смонтировать горизонтально, бочонком вниз в нижней части контура.

Обратите внимание на направление стрелки на корпусе фильтра. Она должна быть направлена по току воды.

Заключение

Мы описали простейший, но далеко не единственный вариант отопительной системы для частного дома. Еще несколько интересных решений вы найдете в прикрепленном к статье видео.

Водяное отопление своими руками: выбор материалов и основные моменты монтажных работ

все о биотопливе и твердотопливных котлах

  • все категории
  • Общая информация 230
  • Брикеты из торфа 8
  • Брикеты топливные 60
  • Древесный уголь 36
  • Дрова 34
  • Пеллеты древесные 90
  • Пеллеты из лузги 16
  • Пеллеты из соломы 21
  • Пеллеты из торфа 13
  • Щепа, стружка, отходы 42
  • Дымоходы 45
  • Енергетические комплексы 9
  • Камины, печи для дома 208
  • Комплектующие 17
  • Пиролизные котлы (печи) 25
  • Твердотопливные котлы 111
  • Отопление, энергосбережение 125
  • Проекты и услуги 4
  • Сбор и утилизация отходов 20
  • За покупками:
  • Источник тепла
  • Отопительные приборы
  • Трубы
  • Дополнительное оборудование
  • Порядок работ
  • Заключение

По дешевизне отопления рейтинг разных видов топлива выглядит примерно так:

  • На первом месте по экономичности – магистральный газ.
  • Второе место делят дрова и уголь. В зависимости от региональных расценок дешевле может оказаться любой из видов топлива; однако разница невелика.
  • Баллонный газ и соляра соперничают за третье место. И здесь перевес одного из видов топлива зависит от обстановки в вашем регионе.
  • Наконец, дороже всего отапливаться электричеством. Заметьте: речь идет исключительно о водяном отоплении и электрокотлах. Использование тепловых насосов в корне меняет ситуацию; но работающие в суровом климате насосы, умеющие греть воду для нужд отопления, дешевыми никак не будут.

Давайте условимся, что наше самодельное водяное отопление будет использовать газ. Да, если ваш дом не подключен к магистрали – заключение договора и отдельная ветка газопровода увеличат суммарные затраты. Однако и дешевизна отопления, и демократичная цена оборудования, и удобство использования окупят наши вложения.

Стоит ли переплачивать за конденсационный котел? Да, он даст примерно 10-процентную экономию топлива. Но он вместе с тем потянет за собой косвенное увеличение расходов: капризность этого типа котлов по отношению к температуре обратного трубопровода заставит вас включить в контур отнюдь не дешевую гидрострелку или смонтировать дополнительный контур низкотемпературного отопления, да и сами эти устройства весьма дороги.

Если у вас нет частых и длительных перебоев с электроэнергией – лучшим выбором, по скромному мнению автора, будет обычный газовый котел с электронным розжигом. Предпочтение стоит отдать одноконтурному агрегату с бойлером косвенного нагрева. Двухконтурные котлы с проточными водонагревателями обеспечивают менее стабильную температуру ГВС. На фото – одноконтурный газовый котел с электронным розжигом.

Стало быть, для нас важны два качества:

  • Максимальная эффективность отопительного прибора (то есть теплоотдача на единицу линейного размера);
  • Минимальная стоимость.

Очевидное решение – обычные алюминиевые секционные радиаторы отопления. Оптимальны приборы со стандартным межосевым расстоянием в 500 миллиметров: более низкие батареи заметно проигрывают им по теплоотдаче, а вот по стоимости почти не уступают.

Типичная теплоотдача алюминиевой секции с межосевым расстоянием 500 мм составляет 190-200 ватт. Типичное рабочее давление – 10-16 кгс/см2. Рабочая температура – до 110 градусов. Согласитесь, для наших целей вполне достаточно.

При этом большая часть свойств более дорогих отопительных приборов, заметьте, не будет востребована в системе автономного отопления. К примеру, зачем вам стилизованный под старину напольный чугунный радиатор, если ваш дом выполнен в современном стиле? К чему вам прочность биметаллического радиатора, способного выдержать 35 атмосфер внутреннего давления, если в вашем автономном контуре оно никогда не поднимется выше двух?

Не будем перечислять все возможные альтернативы, просто укажем пальцем. Наш выбор – монтаж водяного отопления своими руками из полипропиленовых труб с внешним диаметром 20 миллиметров. Они сочетают дешевизну, достаточные для наших целей прочность и термостойкость с долговечностью.

Для отопления стоит взять армированные трубы. Дело не в прочности: обычные трубы PN20 даже при температуре в 90С способны без каких-либо негативных последствий выдержать максимальные для автономной системы 2 кгс/см2. Дело в том, что армированные полипропиленовые трубы для отопления обладают меньшим коэффициентом линейного расширения при нагреве.

Наряду с прочими достоинствами, полипропилен не требует для монтажа каких-то особых навыков. Все работы могут быть выполнены дилетантом с использованием недорогого низкотемпературного паяльника.

Что может понадобиться помимо перечисленного?

  • Каждый радиатор лучше комплектовать термостатической головкой и вентилем на второй нитке подводки. Термоголовка после калибровки позволит выставить желаемый температурный режим для каждой комнаты и забыть про дальнейшую настройку отопления. Вентиль будет полезен в случае, если вам потребуется полностью отключить или снять отопительный прибор.

  • Если радиатор расположен выше основного розлива, он представляет собой карман для воздуха. Чтобы избавиться от него, в верхнюю радиаторную пробку монтируется воздушник – автоматический воздухоотводчик, кран Маевского или обычный вентиль.
  • Группа безопасности ( расширительный бак, предохранительный клапан, манометр и автоматический воздушник) составляют часть комплектации большинства современных газовых котлов и находятся в его корпусе. Объем расширительного бачка должен быть примерно равным 10% объема теплоносителя в контуре.

Если он слишком мал – нетрудно приобрести отдельный бак и подключить его в любую точку контура. Объемы бачков суммируются.

Перечислять все необходимые фитинги, сами понимаете, бессмысленно: их вид и количество определяет будущее устройство водяного отопления в вашем доме.

Как сделать водяное отопление из кучи разрозненных труб, батарей и фитингов? Порядок работ определяется, по большому счету, исключительно вашим удобством и тем, на какой стадии ремонт дома в целом.

Читайте также:  Корейские котлы отопления: первое знакомство

Мы уделим внимание лишь ключевым моментам и типичным ошибкам новичков.

  • Не пытайтесь самостоятельно запустить и испытать бытовой газовый котел отопления. Газовое оборудование подключается только и исключительно специалистами газовой службы.
  • Радиаторы вывешиваются строго по уровню. Дело не только в эстетике: уклоны означают воздушный карман, который будет неизбежно порождать гидравлические шумы. Непрерывное журчание в батарее едва ли порадует вас ночью.

  • На полипропиленовых трубах длиннее 10 метров обязательно ввариваются компенсаторы – П-образные или кольцевидные изгибы, компенсирующие тепловое расширение. Несмотря на армирование, удлинение трубы при нагреве стоит учитывать.
  • По той же причине при внутристеновом монтаже полипропиленовые трубы никогда не должны занимать ВСЮ длину штробы: от фитингов до края остается пятимиллиметровый паз.
  • Паяльник для полипропилена с регулировкой температуры выставляется на 260 градусов.
  • Совмещая оплавленные трубу и фитинг, избегайте вращательных движений: размягчившийся пластик пойдет волной, что уменьшит площадь сварного соединения и плохо повлияет на его прочность.
  • Простейшая и наиболее отказоустойчивая система – однотрубная ленинградка, в которой радиаторы не размыкают основной контур, а врезаны параллельно ему. При такой схеме разморозка участков отопления из-за остановки в них циркуляции невозможна в принципе.
  • Оптимальная схема подключения радиаторов – снизу вниз. Если в контуре в силу каких-то причин и окажется песок и прочие взвеси – они не задержатся в радиаторе, а будут унесены током воды в грязевик.
  • К слову, о грязевике. Для закрытой системы отопления в его роли может выступить обычный фильтр грубой очистки. Его лучше смонтировать горизонтально, бочонком вниз в нижней части контура.

Поделитесь с друзьями и сохраните себе!

Водяное отопление своими руками

Водяное отопление является самым распространенным методом изготовления индивидуального обогрева квартир и домов. Сделать водяное отопление своими руками может каждый. Стоит рассмотреть последовательность выполнения работ, начиная от проектирования и покупки строительного материала и заканчивая запуском уже готовой системы.

Тепло в доме. Откуда его брать?

В качестве источника тепла для водяного отопления может выступать несколько котлов, а именно:

  1. Газовый котел.
  2. Жидкотопливный котел.
  3. Твердотопливный котел.
  4. Электрокотел.
  5. Дровяной котел.

Следует учесть, что выбор котла во многом зависит от ваших возможностей. Однако существует одно правило, которое необходимо учитывать при выборе котла – это его мощность. Мощность котла должна в обязательном порядке превышать теплопотери жилья на 20%. Соответственно вам необходимо рассчитать все теплопотери, которые происходят в проемах окон, дверей, крыши и т. п. Уже отталкиваясь от этого, следует выбирать котел с той или иной мощностью.

Циркуляция теплоносителя. Выбор схемы

Перед началом монтажных работ необходимо определиться и с выбором схемы циркуляции воды. Существует три ее вида:

  1. Принудительная.
  2. Естественная.
  3. Комбинированная.

Принудительная система циркуляции теплоносителя осуществляется посредством циркуляционного насоса. При этом их количество может быть неограниченным: один, два или три. Используя такую водяную систему отопления, вы сможете повысить коэффициент полезного действия на 30%. Использование циркуляционного насоса позволит вам не соблюдать определенный наклон труб при их прокладке. Но с другой стороны, система будет полностью зависима от электроэнергии. Следует помнить, что она должна быть закрытого типа при рабочем давлении 1,5 бар.

Что касается естественной циркуляции, то она полностью проверена и является надежным методом обогрева жилья. В этом случае строго соблюдается наклон трубы при монтаже, в пределах 3-5°. Если это проигнорировать, то система водяного отопления будет неэффективной, вернее, она вообще не будет работать. Чаще всего ее используют для систем с котлами на твердом топливе, хотя существуют варианты и с газовыми котлами.

Ну и комбинированная система циркуляции (КСЦ) подразумевает под собой способность работы системы водяного отопления как принудительно, так и естественно. Например, если во время отопительного сезона отключилась электроэнергия, то систему можно переключить на естественную циркуляцию. По этой причине несмотря на возможность установки насосов, монтаж труб необходимо выполнять под наклоном. В большинстве случаев, комбинированную схему отопления используют в сочетании с твердотопливными котлами.

Выбор радиаторов

Немаловажным фактором в подготовке монтажа системы водяного отопления является выбор оборудования. Главная составляющая часть отопления это радиаторы. Их выбор необходимо выполнять исходя из их мощности или теплоотдачи. В большинстве случаев, основная характеристика мощности указывается в прилагаемой к самой батарее инструкции. Необходимо также определить количество секций для той или иной комнаты. Все это можно высчитать в проекте. Желательно, чтобы радиатор закрывал большую часть оконного проема. Это позволит искусственно создать тепловую завесу. Более того, это предотвратит запотевание окон и возникновение сквозняков. Немаловажным фактором является и рабочее давление батарей. Хотя данный показатель играет большую роль при централизованной системе отопления, а при индивидуальном – особого значения не имеет.

Итак, существует несколько наиболее распространенных видов радиаторов. Они изготавливаются из самых разных материалов: алюминий, сталь, чугун и биметалл. Последний совмещает в себе алюминий и сталь.

Алюминиевые радиаторы. Это один из самых распространенных и в то же время доступных радиаторов. Они обладают хорошей теплоотдачей на единицу площади. В большинстве случаев такие радиаторы имеют отдельные секции благодаря чему их можно комбинировать, добавляя секции в зависимости от потребностей помещения. Что касается их эксплуатации, то алюминий достаточно мягкий материал, по этой причине при их транспортировке необходимо быть крайне осторожным. Более того, при монтаже запорной арматуры очень легко сорвать резьбу.

Стальные радиаторы. Что касается данного вида батарей для водяного отопления помещений, то в этом случае увеличивать секции невозможно. Существует большой выбор стальных радиаторов по размерам в ширину и высоту. Можно отметить их высокую теплоотдачу.

Чугунные радиаторы. Данный тип радиаторов отличается своей долговечностью. Любители винтажного стиля с достоинством оценивают их оригинальный вид. Чугунные радиаторы отопления продолжительное время нагреваются, а также долго остывают. Исходя из требований современной системы разводки, а также применения термоголовок, их использование нерационально.

Биметаллические радиаторы. Что касается этого вида батарей, то они имеют отдельные секции. Изготавливаются они из стали, а покрываются алюминием. Благодаря этому достигается высокая прочность и соответственно продолжительность эксплуатации.

Конфигурация системы отопления. Двухтрубная и однотрубная

По своей специфике система отопления может разделяться на:

  • однотрубную и двухтрубную. Двухтрубная система организована по принципу подвода двух труб к батарее, а именно обратки и подачи. Что касается однотрубной системы, то прокладывается одна труба. От нее к каждой батарее протягивается два патрубка, один патрубок подает воду, другой соответственно отводит.
  • закрытую и открытую системы отопления. Открытая в верхней точке имеет расширительный бачок, принимающий в себя нагретую воду, которая при нагревании расширяется. Благодаря открытому бочку образуется естественная циркуляция.

Обратите внимание! Современные отопительные котлы оборудованы закрытым бочком. В данном случае он полностью герметичен. Если необходимо расширение, то оно осуществляется при помощи диафрагмы. Система с закрытым бочком работает исключительно в принудительном режиме при помощи циркуляционного насоса. Благодаря этому металлические детали системы из-за отсутствия соприкосновения воды с воздухом не ржавеют. Их различия заключаются в том, что закрытые системы управляются электроникой, а открытые характеризуются простотой устройства.

Приняв решение касательно всех вышеперечисленных вопросов, можно приступать к монтажным работам, а именно установке котла, радиаторов, запорной арматуры и труб отопления. Теперь обо всем последовательно.

Принцип монтажа. Установка котла

Монтаж отопления в любом случае начинается с установки котла. Как правило, место для его монтажа должно быть легко доступным для подвода к нему труб. Если выбран газовый котел, то его следует устанавливать возле источника газа. Что касается электрического котла, то здесь большую роль играет возможность прокладки кабеля. Ну а в тех случаях, когда устанавливаются твердотопливные котлы, то ориентируются на месторасположение дымохода. Принципиальное значение высота установки котла имеет только для систем водяного отопления, которые основаны на принципе естественной циркуляции. В этом случае важно, чтобы обратка располагалась как можно ниже. Если вы купили настенный котел, то его установка осуществляется на специальные монтажные планки, которые закрепляются на стене анкерами или дюбелями. Если напольный – то он ставится на стационарные ножки.

Монтаж

Итак, перед началом прокладки труб необходимо установить все купленные радиаторы на место. В большинстве случаев место их установки находится под окном и возле входа в квартиру. От того, какой вид радиатора вы купили, будет зависеть и метод монтажа. Соответственно если радиатор тяжелый, то крепление следует подобрать мощнее. Существуют общие правила о том, как правильно устанавливать радиаторы. Для этого важно использовать уровень, так как при их установке требуется идеальная горизонтальная линия. Минимальный отступ от пола должен составлять 60 мм, а от подоконника минимум 100 мм. Также следует подключить к радиатору всю необходимую запорную арматуру, которая позволит отключать и демонтировать радиатор при необходимости.

Когда радиатор установлен необходимо правильно его подключить. Подключение опять же будет зависеть от вида батарей. Если они панельные, то в них только два выхода, и особого выбора нет. В другом же случае, если радиатор секционный, то тут уже четыре отверстия. Если вы решились на однотрубную систему отопления, то лучше всего использовать нижние отверстия. Если использовать одно верхнее, то в результате остывшая плотная вода будет застаиваться в радиаторе.

В том случае если вы решили использовать двухтрубную систему отопления, то можно выбрать несколько вариантов. Например, можно использовать оба отверстия с одной стороны. При этом в верхнее – вода будет поступать, а в нижнее – уходить. В таком варианте можно смонтировать байпас, который представляет собой перемычку между выходным и входным патрубком.

Обратите внимание! Существует вариант подключения по диагонали. Однако подобное подключение предпочтительно при использовании длинных батарей, состоящих минимум из десяти секций. Результат будет таковым: вход теплой воды вверху слева, а выход – внизу справа.

Установка кранов и термоголовки

Решив как подключать радиатор, подумайте об установке кранов. Кран устанавливается на вход и выход. В большинстве случаев они будут полезны в случае аварии, более того, ими можно регулировать уровень теплоотдачи. Если вы используете однотрубную систему, то при помощи кранов можно отрегулировать температуру всех радиаторов равномерно. Большую пользу могут принести термоголовки, которые отключают подачу теплоносителя при достижении заданной температуры воздуха. Однако температурной шкалы вы на ней не увидите, максимум – это насечки или цифры. Методом эксперимента, вы сможете настроить термоголовку на нужную температуру.

Особенная их польза чувствуется в тех помещениях или комнатах, где существует риск перегрева. Как это объяснить? Например, вы отапливаете свой двухэтажный дом методом двухтрубной системы. При этом теплоноситель прогревает в первую очередь радиатор, установленный в небольшой гардеробной комнате на втором этаже, а только потом опускается на первый в большую комнату. Соответственно, пока температура на первом этаже достигнет необходимого уровня, на втором будет «ташкент». Однако если там установлены термоголовки, то перегрев той или иной комнаты предотвращается. Тепло будет перенаправляться в более холодное помещение, и на протяжении определенного времени там будет стабильно держаться одна температура.

Теперь, когда установлен котел, батареи, а также смонтированы термоголовки и байпасы можно начинать монтаж труб. Однако сперва рассмотрим, какие лучше выбрать трубы, а потом уже поговорим о технологии их монтажа.

Выбор труб

Итак, какие трубы выбрать для водяного отопления? Сегодня существует несколько вариантов, каждый по-своему лучший. Однако, что касается цен, то тут разброс большой. Например, медные трубы можно назвать самым лучшим вариантом для отопления. Они имеют ряд преимуществ, и не одни трубы ни смогут конкурировать с ними на равных. Но есть один большой недостаток – не каждый готов платить большие деньги за них, более того, сделать монтаж отопления из медных труб самостоятельно будет сложно. Это касается и металлических труб, которые достаточно дороги и хлопотны в монтаже. Однако есть один оптимальный вариант, а именно полипропиленовые трубы.

Обратите внимание! Полипропиленовая труба и все комплектующие фитинги должны иметь маркировку РН25. Данный пластик имеет армирование. Его наличие позволяет сохранять трубы при их нагревании в неизменном виде.

Армирование на полипропиленовых трубах может быть сделано из металла или из стекловолокна. Большим спросом пользуются трубы со стекловолокном. Они легче в монтаже, так как паяются при помощи специального оборудования.

Существует более дешевый вариант – металлопластиковые трубы. Они имеют тонкий слой фольги или металла. Это армирование находится в середине между двумя слоями пластика. Лучше всего покупать трубы, в которых армирование находится ближе к середине, так как их намного проще будет паять. Если фольга располагается ближе к наружной стенке, то перед спаиванием необходимо будет зачищать фольгу или покупать обжимные фитинги, что выйдет гораздо дороже.

Последовательность разводки труб и монтажа дополнительного оборудования

Независимо от того, какой вид труб вы купили, начинать их монтаж необходимо от котла. Сначала делается обвязка котла, а потом при помощи специальных тройников, уголков и других соединений проводится монтаж всего трубопровода от радиатора к радиатору. Следует отметить, что есть два метода разводки, скрытая и наружная. Скрытая подразумевает под собой утопление труб в стену. Для этого предварительно штробятся канавы, которые потом замазываются. Открытая разводка говорит сама за себя – трубы остаются на поверхности.

Читайте также:  Дровяная буржуйка из газового баллона

По мере того, как выполняется разводка – подключаются батареи, которые уже имеют запорную арматуру, осуществляется монтаж другого необходимого оборудования. Например, это может быть циркуляционный насос, гидроаккумулирующий бак, воздушный клапан, фильтры, блоки безопасности, расширительный бачок и т. п. Комплектность оборудования будет зависеть от того, какая система отопления у вас – однотрубная или двухтрубная.

Вот так и осуществляется монтаж водяного отопления. На первый взгляд – очень сложно. Однако если есть сильное желание, оно поможет разобраться во всех схемах, в технологиях подключения, в выборе материала – батарей, котла, труб. Если вы уже изготовили ту или иную систему отопления, то мы будем рады вашим ценным рекомендациям в виде комментариев к данной статье. И наоборот, если у вас есть вопросы или вы столкнулись с проблемой, пишите нам.

Водяное отопление дома своими руками, все этапы работ

Частному дому как любому жилому дому требуется отопление, и какое оно будет, зависит от владельцев дома. Существует несколько видов отопления: воздушное, водяное, паровое, инфракрасное. Я не буду расписывать каждый из них, это материал на несколько статей, остановлю лишь свой выбор на водяном, в данном случае свой дом имеет преимущество в отличие от квартиры, так как в нем можно оборудовать любой вид автономного отопления, из выше описанного. Итак, по порядку, водяное отопление дома, что, как и зачем.

Почему именно водяное отопление?

Почему я выбрал водяное отопление, а не скажем воздушное, которое обладает рядом преимуществ в отличие от водяного? Ответ прост, при строительстве дома многие вещи нужно учитывать на этапе строительства, и отопление не является исключением. Наш дом был уже построен и в силу конструктивных причин я не смог применить воздушное отопление, для которого необходимо проложить твердые и гибкие воздухопроводы. Их прокладка подразумевает заранее продуманный маршрут в стенах, потолках и перекрытиях, а в нашем случае это было бы проблематично.

Также в свое время мне пришлось поработать в теплотехнической фирме, которая занималась монтажом отопления. В ней работы проводились, как говориться «под ключ» начиная от проведения газа в дом/квартиру, с последующей установкой котла и его обвязкой и заканчивая прокладкой системы отопления (радиаторы, теплые полы) по всему дому.

Поэтому перед началом монтажа в своем доме я уже имел опыт, и заранее определил для себя сделать систему водяного отопления своими руками максимально простой и надежной.

Водяное отопление, его преимущества и недостатки

Преимущества

  • Первым преимуществом водяного отопления является высокая теплоемкость воды, в отличие от воздуха.
  • Единожды смонтированная система практически не требует постоянного обслуживания, например доливания воды.
  • Немаловажным плюсом также является возможность регулирования температуры в каждой комнате, тем самым создавая комфортную температуру и при этом не открывать окна, выбрасывая лишнее тепло и деньги на ветер.

Недостатки

  • Основным недостатком я бы назвал замерзание системы в зимнее время при отключении, с чем мы столкнулись на собственном опыте. Так как в 2014 г. я уехал из города, и дом был не жилой, поэтому систему пришлось слить, а иначе бы она потекла.
  • Монтаж системы водяного отопления подразумевает, аккуратность монтажа и герметичность всех соединений.
  • Можно еще написать, что водопроводная вода содержит щелочи и соли, которые накапливаются в элементах отопительной системы, но по опыту скажу, что если обычную воду залить один раз, а не сливать и заливать каждый сезон новую то вода практически не несет никакого вреда.

Основные элементы водяного отопления

  1. Самым главным элементом системы водяного отопления, как впрочем, и любой другой является – котел (источник тепла). Какой именно будет котел, зависит от возможностей владельца (наличия ресурсов таких как газ, электричество, дрова, мазут), он может быть газовым, электрическим, твердотопливным или на мазуте, также источником тепла может служить тепловой насос или солнечные коллектора.
  2. Следующий элемент, это трубы, с помощью которых происходит передача тепла от источника к радиаторам. В настоящее время самые популярные трубы – пластиковые.
  3. Радиаторы — это тот элемент системы, который отдает тепло непосредственно в помещение.
  4. Различная арматура (краны, фильтры), расширительный бачок, насос и т.д.

Инструмент необходимый для монтажа отопления

  1. Аппарат для пайки полипропиленовых труб
  2. Разводной ключ
  3. Ключ водопроводный, лучше несколько размеров
  4. Пакля
  5. Паста для смазки пакли
  6. Ключ для скрутки секций алюминиевого радиатора (можно взять в аренду)

Монтаж системы водяного отопления своими руками

Составление чертежа

Перед началом монтажа должна быть схема (чертеж) вашей системы отопления. Не пренебрегайте этим. Чертеж поможет вам определить маршрут прокладки труб (их количество, метраж), размещение радиаторов, количество секций, нужное количество уголков и арматуры. Совсем не обязательно детально вырисовывать, главное чтобы вы сами в ней (в схеме/чертеже) могли разобраться и соответственно по ней правильно составить смету необходимых материалов.

Вот пример моей схемы, по которой я представлял, как будет выглядеть моя система отопления.

Для подстраховки я обратился в одну из фирму, где сравнительно недорого сделали теплотехнический проект моего дома (только проект без услуг монтажа). Мне это было нужно для убедительности, что я двигаюсь в верном направлении, и для успокоения своей совести.

На рисунке ниже представлены две страницы из проекта, которые дают представление, как монтировать систему.

После того как схема составлена, весь необходимый материал куплен, а нужный инструмент под рукой то можно приступать к монтажу отопления.

Установка котла

Обычно работы по отоплению начинают с установки котла, а уже от него «пляшут» дальше, по крайней мере, в такой последовательности делали в фирме, где я работал. У себя дома газовый котел на кухне устанавливала теплотехническая фирма (тогда я еще не имел опыта в этом деле). Они установили котел, подключили его к газу (без газосварщика тут не обойтись), прикрутили газовый кран и все. Дальше отопление не делали, так как не были закончены основные строительные работы во многих комнатах.

Уже через год два, когда были закончены строительные работы, я приступил к окончательному монтажу системы отопления.

На фото ниже показана обвязка газового котла (слева на право) подача отопления (крайняя слева), далее горячая вода, вход газа, вход холодной воды (тут установлен механический фильтр, и магнитный фильтр против накипи) и обратка отопления. На газ (после крана) также необходимо установить газовый фильтр (изначально он не был установлен).

Помимо газового котла я установил, уже самостоятельно твердотопливный котел. Его я планировал использовать нисколько в качестве резервного, сколько для экономии газа. В своем доме периодически образуются дрова, особенно когда идет стройка, также в ход идут срезанные ветки со двора.

Твердотопливный котел стальной, в качестве топлива можно использовать как дрова, так и уголь. Котел не пиролизный (не длительного горения), дрова при хорошей тяге прогорают быстро, уголь горит дольше.

Сверху котла выходит подающая труба отопления, на которой размещена группа безопасности, также в верхней части котла размещено реле, которое позволяет (через цепочку) в зависимости от температуры регулировать открывание заслонки.

Обратный патрубок размещен сзади, к нему подключен насос и расширительный бак.

При установке твердотопливного котла больше всего времени ушло не на сам котел, а на монтаж дымовой трубы так как котельная одноэтажная, а трубу нужно было выгонять выше второго этажа.

Труба из нержавейки утепленная.

Соединения с использованием пакли

Все резьбовые соединения я герметизирую с помощью пакли и пасты. Это надежный и проверенный годами способ герметизации, как по мне, это лучше чем фум-лента, которая, кстати, не разбухает под воздействием воды, хотя и проста в использовании. Сначала я беру немного пакли и аккуратно наматываю на резьбу, наматывать нужно в ту сторону, по которой идет накручивание гайки, затем наношу немного пасты и обмазываю всю паклю, а затем накручиваю гайку. Конечно, не всегда получается с первого раза, но после того как вы по практикуетесь с паклей у вас все получится.

Крепление радиаторов и определение количества секций

Радиаторы я использовал алюминиевые, на мой взгляд, это оптимальный вариант цена качество для частного дома. Для определения количества секций в комнатах используются специальные расчеты, где учитываются теплопроводность материалов (ограждающих конструкций), считаются теплопотери через потолки и стены, но эти расчеты сложны, поэтому на практике многие высчитывают по этой простой формуле.

Количество секций N я округлял в большую сторону, а в некоторых случаях добавлял по 1-2 секции.

Для скрутки секций радиаторов ключ покупать не обязательно, можно взять в аренду или поступить, как я заранее зная количество секций в каждой комнате попросить продавца скрутить их в момент покупки. Для крепления радиаторов я использовал два вида кронштейнов, по бетону и гипсокартону.

В гостиной я заранее закрепил основу под радиаторы из OSB, а там где использовался гипсокартон, устанавливал металлический профиль CD, это в основном в спальне и детской на втором этаже, все это устанавливал в момент отделки.

При первом заполнении водой и запуске системы, не забываем спускать воздух, используя кран Маевского, на каждом радиаторе.

Прокладка труб

Когда радиаторы закреплены, а котлы установлены и выполнена их обвязка, можно приступать к их соединению друг с другом. В качестве труб я использовал полипропиленовые трубы диаметром 32, 25, и 16. Для отопления и горячего водоснабжения нужно использовать трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном, так как у них меньше температурное удлинение.

Данные трубы отлично паяются и обеспечивают герметичное, неразъемное соединение. Трубы диаметром 32 и 25 я использовал в качестве транзитных, а трубы диаметром 16 уже использовались при подключении их к радиаторам (см. фото выше)

На схеме и фото видно, что у меня смонтирована двухтрубная система водяного отопления с искусственной циркуляцией.

Установка бойлера косвенного нагрева

При монтаже системы водяного отопления я установил бойлер косвенного нагрева. По характеристикам отличная штука. Представляет собой обычный бак объемом 100 л. в котором размещен змеевик (дополнительный контур, находящийся внутри). Вода в баке может нагреваться от тэна как в обычном электрическом бойлере, либо от змеевика, который может греется от солнечного коллектора, твердотопливного котла или от любого другого источника тепла.

На фото ниже бойлер, установленный в гараже, и еще до конца не подключеный, так как работы в ванной еще не закончены.

Заключение

Систему водяного отопления я монтировал вместе с горячим водоснабжением на кухне, только ванная осталась не доделанной. В целом система была заполнена водой, и год два все работало. Сейчас дом стоит не жилой и систему пришлось слить, в целях не замерзания зимой. На данный момент это все основные работы, которые сделаны мною, надеюсь, я доступно изложил ход своих работ.

Если у вас есть предложения или вопросы, пишите в комментариях и я с радостью на них отвечу.

Делаем водяное отопление своими руками

Самой популярной системой отопления загородных домов является именно водяное отопление. Такой системе уже много десятков лет, сегодня она уже основательно улучшена и усовершенствована, так что выбрать, как говорится, будет из чего. Еще одним плюсом в ее пользу можно назвать то, что на прекрасно сочетает низкую стоимость и высокое качество. Итак, сегодня мы поговорим о том, как сделать водяное отопление своими руками

Схема водяного отопления

Главным элементом схемы водяного отопления любого типа является котел. Таких котлов есть немало и выбор того или иного прибора зависит от массы факторов – климатических особенностей, возможности использовать конкретный вид топлива, личных предпочтений хозяина дома. В целом, все котлы можно поделить на 4 категории:

  • На твердом топливе.
  • На жидком.
  • На электроэнергии.
  • На газу.

Наиболее распространенными являются устройства на газу и на твердом топливе, так как горючее для них стоит относительно недорого и доступно во всех регионах государства.

Помимо котла, есть и другие элементы водяного отопления – разного рода змеевики, полые детали, регистры. Если говорить о монтаже, то особых отличий в нем между системами с разными типами котлов нет, следует лишь в точности придерживаться инструкции производителя.

Важно! Водяная система отопления позволяет устанавливать сразу несколько разных котлов. При этом важно, чтобы она (система) была оснащена специальной автоматикой, способной переключаться от одного агрегата к другому.

Видео руководство

Типы водяного отопления

Водяное отопление может быть двух типов:

  1. С естественной циркуляцией теплоносителя.
  2. С принудительной его циркуляцией.

Рассмотрим вкратце каждый из типов.

Естественная циркуляция

Система с естественной циркуляцией теплоносителя – это самый простой и малозатратный способ того, как собственноручно обогреть свой дом. Такая система отличается отсутствием каких-либо трудностей в монтаже, для нее потребуются исключительно доступные детали и материалы.

Касаемо же принципа работы, то у такой системы он очень простой. Вода подогревается в котле, поднимается вверх по системе трубопровода (этому способствует разница в температурах) и доходит до всех радиаторов в доме. В то же время охлажденный теплоноситель ввиду все той же разницы в температуре возвращается обратно к источнику тепла. Словом, циркуляция происходит сама собой, без чьей-либо помощи.

Читайте также:  Проблемы централизованных систем отопления

Детально ознакомится с этой системой вы можете тут

Важно! При монтаже системы с естественной циркуляцией необходимо, чтобы трубы прокладывались под некоторым уклоном, примерно 5 градусов на метр трубопровода. Если этого не сделать, то система хоть и будет работать, но недостаточно эффективно.

Принудительная циркуляция

Отопительная система с принудительной циркуляцией является еще одним способом обогрева загородного дома. Она отличается тем, что в ее состав дополнительно входит циркуляционный насос. Благодаря такому насосу вода качественно и эффективно перекачивается по системе, она подается даже в самые отдаленные уголки, не теряя при этом тепла. Это особенно хорошо для домов, имеющих по несколько этажей.

Еще одной отличительной чертой принудительной циркуляции можно назвать то, что при монтаже подобной системы нет необходимости в том, чтобы трубопровод прокладывался под некоторым углом. Более того, эффективность ее примерно на треть выше, чем у системы с естественной циркуляцией носителя тепла.

Когда вода движется по системе принудительно, то вместо стандартных расширительных баков необходимо использовать специальные емкости для гидроаккумуляции. Ввиду того, что давление в системе может порой превышать две атмосферы, следует также позаботиться и о дополнительных устройствах безопасности – это могут быть манометры, разного рода предохранители и клапаны.

Помимо того, насос циркуляции с обеих сторон должен иметь запорные клапаны, которые и будут перекрывать подачу теплоносителя в систему отопления.

Варианты разводки труб

Сегодня водяное отопление своими руками имеет несколько видов разводки, давайте рассмотрим каждый из них:

    Вариант первый – однотрубный. Это такой тип отопления, при котором есть лишь одна труба, соединяющая все элементы системы на пути движения теплоносителя. Он отличается минимальными финансовыми затратами, простотой, отсюда и немалая его популярность.

С монтажом и подробным принципом работы данного вида разводки вы можете ознакомится тут

Вариант второй – двухтрубный. Для соединения всех элементов системы используется две трубы, которые устанавливаются параллельно к движению теплоносителя. Среди достоинств варианта можно отметить то, что тепло равномерно распределяется по всему помещению, вы сможете быстро регулировать температурный режим.

  • Вариант третий – трубы располагаются коллекторным образом. В такой системе есть как обратный, так и падающий трубопроводы, которые соединяются между собой специальными распределительными коллекторами. Отличается привлекательной внешностью, а также абсолютным контролем над каждым элементом посредством специального распределительного шкафа.
  • Основные достоинства

    Причин популярности водяного отопления, в особенности, в загородных домах, не так мало. Давайте же вместе рассмотрим основные его преимущества:

    • Вы сможете оперативно и эффективно регулировать температуру в каждом отдельном помещении своего дома. Для этого устанавливается специальная аппаратура – запорные клапаны и температурные регуляторы.
    • Такую отопительную систему можно установить в дом практически на любом этапе его строительства. Более того, даже если дом полностью готов, у вас не возникнет никаких проблем с установкой такой отопительной системы.
    • Оборудование, используемое для установки, может быть самым разнообразным.
    • Сама вода, используемая здесь в роли теплоносителя, имеет превосходные характеристики. Она дешевая и доступная, прекрасно проводит тепло, имеет хорошую теплоемкость.
    • Вариантов разводки для такой системы есть много. Выбрать ту или иную можно исходя из многих параметров, таких как площадь дома или ваши финансовые возможности.
    • Такие системы также универсальны, так как с ними может быть использовано практически любое топливо.

    Монтаж системы своими руками

    Водяное отопление своими руками должно быть тщательно спланировано, очень тщательно. И этим должны заниматься профессионалы. Зачастую эта процедура начинается с выбора места под котел, который, к слову, устанавливается еще до того, как будет произведена разводка. Конечно, специалисты отлично знают, как правильно совершить планирование, поэтому на предварительном этапе один из них должен быть рядом с вами.

    Для увеличения изображения, кликните по ссылке

    Когда с местом для котла определились, необходимо сделать под него специальный постамент из бетона. Котел ставится на него и соединяется с дымоходом, а все стыки и соединения при этом замазываются глиной.

    Далее вам необходимо вычертить, какова будет разводка труб в вашей системе. Тщательно продумать, где будут размещаться радиаторы, стояки и другие элементы – именно поэтому необходимо участие специалиста. Как мы знаем, радиаторы желательно размещать под окнами. Это необходимо для того, чтобы тепло от них обогревало внутреннюю поверхность окон.

    Количество сечений и их создание должно определяться не только вашими финансовыми возможностями, но и протяженностью контура, чем больше будет таких сечений в системе, тем легче теплоносителю будет по ней передвигаться.

    Важно! Еще до того, как приступить к установке магистрали, необходимо определить в системе самую высокую точку и оборудовать там расширительный бак. К слову, такой бак может быть двух типов:

    1. Открытого;
    2. Закрытого.

    Как расчитать оптимальный объем бака и сделать монтаж правильно, читайте здесь

    Следующим этапом установки отопительной системы является прокладка трубопровода и установка радиаторов. В данном случае все предельно просто: труба подводится к месту установки радиатора, он устанавливается, соединяются все необходимые входы и выходы, после чего труба подводится к следующему радиатору. Будет просто отлично, если на каждый из радиаторов вы установите специальный кран, с помощью которого можно будет удалять воздух из системы.

    Весь контур должен замыкаться там же, где и начался – на котле. На входе котла устанавливается специальный фильтр и (если необходимо) насос для циркуляции. Самая нижняя точка системы должна быть оборудована узлом залива/слива, необходимая для того, чтоб сливать всю воду в случае ремонтных работ.

    В качестве заключения

    Как мы выяснили, сегодня не существует более дешевой и вместе с тем эффективной отопительной системы, нежели система водяная. Трубопроводы и радиаторы обновляются чуть ли не ежегодно, следовательно, эффективность такой системы повышается, а стоимость, наоборот, снижается. Поэтому сделать водяное отопление своими руками с каждым годом все легче.

    Как сделать водяное отопление своими руками?

    Если жителям многоквартирных домов практически не нужно беспокоиться об установке отопительной системы благодаря наличию централизованной, то жители частных домов должны самостоятельно думать об этом. Несомненно, в холодное время года дом обязательно будет нуждаться в отоплении. В настоящее время отопление при помощи печки или дров – это не так эффективно. На смену им уже давно пришло водяное отопление своими руками которое обустроить не так-то и сложно.

    В классическом варианте водяная отопительная система включает нагревательный котел, который соединен с радиаторными магистралями. Вода поступает в магистрали и радиаторы, отдает тепло в отапливаемые помещения, затем возвращается обратно в котел. Устройство водяного отопления своими руками – не такой простой процесс, но он под силу домашним мастерам.

    Делаем расчет отопления

    Перед тем, как сделать дома водяное отопление, необходимо все тщательно просчитать. Заметим, что потребности в отоплении в прямом отношении зависят от потерь тепла через стены, потолки и полы, двери и окна. Именно поэтому в процессе расчета мощности котла нужно учесть и такие факторы. При этом используются специальные нормы, которые необходимо изучить и рассчитать все применительно к вашему климату.

    Обычно драгоценное тепло уходит именно через наружные стены, а теплопотери возрастают при больших перепадах температур между внутренними и внешними. Так, нормальная температура (обычно +20 градусов по Цельсию) внутри помещений суммируется с самой большой отрицательной температурой зимы (то есть, холодного сезона) вашей местности.

    Для примера приведем такие расчеты. При температуре -30 градусов потери тепла стен в зависимости от материалов будут такими:

    • Кирпичные (2.5 кирпича), со штукатуркой внутри – 89 Вт/кв.м.
    • Кирпичные (2 кирпича), со штукатуркой внутри – 104 Вт/кв.м.
    • Рубленные (250 мм), обшивка внутри – 70 Вт/кв.м.
    • Сделанные из бруса (180 мм), обшивка внутри – 89 Вт/кв.м.
    • Сделанные из бруса (100 мм), обшивка внутри – 101 Вт/кв.м.
    • Каркасные (200 мм), внутри керамзит – 71 Вт/кв.м.
    • Пенобетонные (200 мм), со штукатуркой внутри – 105 Вт/кв.м.

    При такой же отрицательной температуре потери тепла ограждающих конструкций:

    • Перекрытие чердака из дерева – 35 Вт/кв.м.
    • Перекрытие подвала деревом – 26 Вт/кв.м.
    • Двери деревянные, двойные (без утепления) – 234 Вт/кв.м.
    • Окна с деревянной рамой (двойной) – 135 Вт/кв.м.

    Чтобы верно посчитать теплопотери, необходимо определить точную площадь наружных (торцевых) стен, потолка, пола, дверей и окон, умножить на теплопотерю с кв.м. их материалов, после чего результаты суммируются.

    Перед тем, как приступить к работе

    Перед тем, как начать обустраивать водяное отопление своими руками схемы необходимо изучить крайне внимательно. В целом, неотъемлемыми компонентами системы водяного отопления являются: котел (нагревает воду), трубы (подводят горячую воду к радиаторам), радиаторы (из чугуна, алюминия или стали), расширительный бак (в среднем, объем – 30 л).

    Водяное отопление дома своими руками может быть:

    • Одноконтурным или двухконтурным (в зависимости от совмещения радиаторов со стояками подачи).
    • С вертикальным или горизонтальным размещением стояков.
    • С верхней или нижней разводкой (зависит от положения трубопровода, который подает воду).
    • Тупиковой или иметь попутное магистральное движение.

    Однотрубная система подразумевает отсутствие обратных стояков, охлажденная вода из радиаторов идет обратно в стояки подачи.

    Именно поэтому здесь будет иметь место явление, когда температура носителя тепла в радиаторах нижних ярусов будет менее, чем в радиаторах выше.

    Циркулирование воды в данном случае проходит из-за разности температур, при этом отопление может быть организовано несколькими вариантами. Первый из них предполагает то, что регулируется подача воды к верхним радиаторам, чтоб ее большая часть шла по стояку к нижним этажам. Второй заключается в том, что горячая вода идет последовательно через радиаторы каждого этажа, с верхнего все начинается. Данный способ в настоящее время неэффективен, так как здесь нельзя будет установить перед радиаторами краны, ведь перекрытие хоть одного из них будет означать прекращение циркуляции воды в системе.

    И, несмотря на то, что здесь есть неудобства – потребность чердачного помещения (для обязательной верхней разводки), однотрубное самодельное водяное отопление – это эстетичное и относительное недорогое удовольствие.

    Что касается положения стояков, то более экономичным вариантом является горизонтальное.

    Здесь радиаторы одного этажа подключаются к одному стояку, который располагается горизонтально. Такие стояки устанавливаются проще, расход труб – меньше. Но при эксплуатации такой системы появятся воздушные пробки.

    Разводка труб верхнего и нижнего типа отличаются тем, как подается вода в радиаторы. При верхней разводке из котла горячая вода идет по вертикальному стояку на чердачное помещение, затем – по стоякам. При нижней разводке вода сразу идет по стоякам.

    Монтаж водяной системы отопления

    Как сделать водяное отопление – этот вопрос должен быть спланирован до мелочей, в прямом смысле слова. Планирование должно производиться профессионалами. Обычно процесс планирования начинается именно с того места, где будет размещен котел, ставится он еще до планирования разводки труб. Конечно, профессионалы знают, как правильно сделать водяное отопление, поэтому лучше всего будет пригласить одного из них, особенно на этапе планирования.

    Когда вы решили, где будет котел, специально под него делается бетонный постамент, высота – 40-50 мм. После установки котла на постамент нужно подсоединить его к дымоходу, замазать все щели в местах соединения глиной.

    Когда вы установили котел, монтаж водяного отопления своими руками продолжается этапом вычерчивания схемы разводки труб. Здесь необходимо внимательно и осторожно продумать размещение стояков, труб и радиаторов, — поэтому целесообразно будет пригласить для этого специалиста. Радиаторы лучше всего размещать под окнами, чтобы теплый воздух от них обогревал поверхность внутреннего стекла и рамы.

    Сечение труб и материал их изготовления следует подбирать на основе собственных финансовых возможностей и общего протяжения контура отопления: чем более сечение магистральных труб, тем проще будет идти по ним вода.

    Еще до начала работ по установке магистралей в самой высокой точке системы отопления ставится расширительный бак. Такие баки могут быть закрытые и открытые.

    Следующий этап работ по обустройству системы водяное отопление дачи своими руками – это монтаж трубопровода и установка радиаторов. Здесь все достаточно просто: труба выводится до позиции радиатора, затем он ставится, соединяются все вводы и выводы, после чего трубу проводят к другому радиатору и так далее. Очень удобно будет, если вы поставите на каждый радиатор кран, это позволит удалять воздушные пробки.

    Далее отопительный контур нужно замыкать там же, где он и начался – в котле. На вводе в котел ставится фильтр, а также, если нужно, — насос принудительной циркуляции. В самой нижней точке системы следует поставить узел слива-залива воды, чтобы при ремонтах или ликвидации отопления можно было слить всю воду.

    Первую пробу отопительного котла необходимо производить только лишь вместе со специалистом.

    Ссылка на основную публикацию