Водяные радиаторы отопления: разновидности, рекомендации по выбору и варианты подключения

Водяные радиаторы отопления: разновидности рекомендации по выбору и варианты подключения

Содержание

В рамках статьи мы постараемся выяснить, какими бывают современные радиаторы водяного отопления. Нас интересуют применяемые для их производства материалы, алгоритм подбора отопительного прибора для квартиры или частного дома и методы, которыми радиатор подключается к системе отопления.

Слова «радиатор отопления» ассоциируются у вас только с неуклюжей конструкцией на фото? Добро пожаловать в 21 век!

Материалы

Из чего делаются современные батареи?

Чугунные батареи привычны, вероятно, каждому из нас по типовым домам советской постройки. В абсолютном большинстве они комплектовались именно чугунными секционными радиаторами. Эти отопительные приборы производятся и сейчас, однако, помимо привычного нам ребристого «баяна», из чугуна делаются и довольно непривычные конструкции.

Чугунный напольный радиатор Viadrus Hellas выделяется непривычно большим числом каналов у каждой секции. Их шесть.

Батареи делаются настенными и напольными, стилизованными под старину и, наоборот, утрированно современными. Независимо от исполнения, у них есть несколько общих особенностей.

  • Серый чугун — металл довольно хрупкий. Батареи боятся сильных ударов. Речь идет не только о внешних механических воздействиях: гидроудар тоже может разрушить сравнительно тонкий чугун. Максимальное рабочее давление, заявленное для большинства изделий — 10-13 атмосфер.
  • Хрупкость чугуна и его сравнительно низкая теплопроводность означает, что развитое оребрение с большой площадью — не для чугуна. Однако теплооотдача прямо пропорциональна поверхности теплообмена между отопительным прибором и воздухом.

Выход есть: чугунная секция имеет довольно большой внутренний объем и, соответственно, низкую скорость движения теплоносителя внутри нее. Увы, у этого решения есть одно негативное следствие: чугунные радиаторы быстро заиливаются и раз в два-три года требуют промывки.

Обратите внимание: правило не универсально. Некоторые типы подключения, которые мы рассмотрим в соответствующем разделе статьи, препятствуют заиливанию радиатора.

  • Еще одна неприятная особенность чугунных радиаторов — частые течи между секций, по прокладкам. Паронит через несколько лет утрачивает и без того невысокую эластичность, и остывшая батарея начинает капать.

Правильное решение проблемы — перебрать радиатор и заменить прокладки на термостойкую резину, быстрое — сбросить стояки отопления на лето. Это практикуется, хотя в корне неверно: система отопления летом должна быть заполнена, чтобы уменьшить скорость ее разрушения коррозией.

Неизменный атрибут старого чугунного радиатора — бурые потеки ржавчины между секций.

Обладая примерно такой же теплопроводностью, как чугунные, водяные стальные радиаторы отопления намного прочнее. Обычно, но, к сожалению, не всегда.

Самый… скажем так, своеобразный стальной радиатор — пластинчатый. Две профилированных пластины свариваются по контуру — вот и готовый отопительный прибор, внутри которого вода течет по извилистым каналам.

Радиаторные пластины отечественного производства отличались экстремально малым сроком службы: их необходимо было менять через 7 лет эксплуатации. Прочность тоже оставляла желать лучшего — 6 атмосфер были для них пределом. Низкая теплоотдача довершала безотрадную картину.

С этим прибором связаны самые неприятные воспоминания.

Обратите внимание! Современные импортные отопительные приборы этого типа имеют сравнительно неплохой внешний вид и рассчитаны на давление до 10 атмосфер. 10-летняя гарантия от производителя обещает, что пластинчатый радиатор прослужит долго. Теплоотдача зависит от габаритных размеров, однако при равных габаритах заметно уступает алюминиевому радиатору.

Следующий тип стального отопительного прибора — трубчатый радиатор. Название исчерпывающе описывает его конструкцию: верхний и нижний коллектора соединяют фигурные или прямые трубы, по которым циркулирует теплоноситель.

Радиатор сочетает красоту с прочностью.

Радиаторы прочны (типичное для них рабочее давление — 25 кгс/см2) и часто объединяют очень своеобразный дизайн с отличной теплоотдачей.

Стальной конвектор — вероятно, наиболее прочный отопительный прибор. Фактически, он представляет собой виток трубы с поперечными пластинами оребрения, призванного увеличить теплоотдачу. Понятно, что по прочности на разрыв конвектор как минимум не уступит стальной подводке.

В качестве опционального дополнения могут присутствовать:

  • Экран, придающий конвектору более привлекательный внешний вид,
  • Заслонка для регулировки теплоотдачи,
  • В старших моделях — заменяющая заслонку термостатическая головка.

Наконец, стальной регистр — простейший отопительный прибор с огромной теплоотдачей, который при наличии сварки и соответствующих навыков нетрудно изготовить своими руками. Инструкция проста: несколько труб большого диаметра глушатся с торцов и перемычками соединяются в замкнутый контур.

В производственных помещениях иногда можно встретить любопытную разновидность регистра — трубу диаметром 100-200 миллиметров, проходящую по периметру стены. Эстетичной такую систему отопления не назовешь, зато она крайне эффективна: тепловая завеса создается по всей длине внешней стены. Сквозняков от окон, промерзающих стен и прочих зимних неприятностей при этом не может быть в принципе.

Алюминиевые радиаторы начали экспансию на российский рынок в начале девяностых годов. Вначале на стендах магазинов присутствовала только импортная продукция, однако отечественные производители быстро сориентировались и наладили собственный выпуск отопительных приборов. Китай тоже не заставил себя ждать.

В результате к прекрасному внешнему виду и великолепной теплоотдаче этих приборов добавилось еще одно веское достоинство — низкая цена.

Недорогой отопительный прибор с отменным внешним видом и очень хорошей теплоотдачей.

К сожалению, не все так безоблачно, как может показаться. Опыт двух десятилетий эксплуатации выявил два уязвимых места алюминия.

  • Центральное отопление, увы, отличается непредсказуемыми параметрами. Прежде всего — большой вероятностью скачков давления. Откуда им взяться? В первую очередь, причиной становится так называемый человеческий фактор. При запуске системы отопления положено МЕДЛЕННО заполнить ее водой из обратного трубопровода, потом открыть подачу и стравить воздух.

Если открыть задвижки быстро — неминуем гидроудар (кратковременный скачок давления, связанный с тем, что вода практически несжимаема). Кроме того, к гидроудару могут привести и некоторые неисправности запорной арматуры — к примеру, оторвавшийся клапан винтового вентиля, который в турбулентном потоке периодически перекрывает седло.

Прочность алюминия с запасом достаточна для эксплуатации в штатном режиме, а вот форс-мажор в виде 25 атмосфер вполне может привести к тому, что радиатор разрушится или отсоединится от подводки. Последствия, мягко говоря, будут неприятными.

  • Вторая проблема алюминиевых радиаторов связана с тем, что алюминий образует гальванические пары с некоторыми металлами. В частности, при использовании медной трубы в контуре отопления между ней и алюминием возникает постоянный слабый ток, приводящий к ускоренному разрушению внутренней поверхности отопительного прибора.

Алюминий и сталь

Обе проблемы были успешно решены в радиаторах следующего поколения — биметаллических. Идея предельно проста: внутрь алюминиевой оболочки с большой площадью оребрения, прекрасно прогревающегося за счет высочайшей теплопроводности алюминия, помещается сердечник из коррозионно-стойкой стали.

  • Теплоотдача биметаллической секции лишь незначительно уступает цельному алюминиевому радиатору.
  • Электрохимических процессов можно больше не бояться. В биметаллических приборах с цельными сердечниками алюминий не контактирует с теплоносителем.
  • Устойчивость батарей к давлению впечатляет: нормой считаются 25 атмосфер рабочего давления, а у лучших образцов оно доходит до 100 кгс/см2 при испытаниях на 150 (линейка Монолит от российской компании Рифар).

Чемпион по прочности на разрыв производится в России. Пустяк, а приятно.

Стоимость секции, однако, достаточно велика: у импортных радиаторов она доходит до 700 рублей.

Алюминий и медь

В рамках устоявшейся терминологии биметаллическим принято называть водяной радиатор отопления, состоящий из стали и алюминия.

Однако биметаллической имеет право называться и иная конструкция, которую мы можем видеть в лучших образцах компактных конвекторов:

  • Основа отопительного прибора — виток толстостенной медной трубки.
  • На медь напрессовано алюминиевое оребрение.
  • Снаружи конвектор защищает от механических повреждений стальной кожух.

Что дает такой выбор материала?

Благодаря высочайшей теплопроводности меди (она вдвое больше, чем у алюминия) теплоноситель при внутреннем сечении отопительного прибора, не превышающем размер просвета у труб подводки, отдает огромное количество тепла. Теплопроводность ребер менее важна для теплоотдачи конвектора, именно поэтому они изготавливаются из более дешевого металла.

В результате получившийся конвектор либо компактен при стандартной для «взрослого» прибора теплоотдаче, либо при обычных размерах отдает очень много тепла.

Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор.

Размеры

Понятно, что, помимо стандартных размеров, на рынке присутствует много эксклюзивных и дизайнерских отопительных приборов. Однако межосевое расстояние боковых подводок стандартизировано.

Каким оно бывает?

  • Наиболее распространены отопительные приборы с расстоянием между подводками в 500 миллиметров. В частности, те самые чугунные радиаторы из квартир нашего детства — именно такие.
  • Низкие радиаторы могут иметь межосевое расстояние 200, 250, 300, 350 и 400 миллиметров. Компактность позволяет создать тепловую завесу для окна с очень низким подоконником.

Кроме того, удельная теплоотдача длинной батареи низкой высоты больше, чем у высокого отопительного прибора. Почему? Потому, что тепловой поток линейно зависит от дельты температур между поверхностью радиатора и окружающего воздуха. Чем выше батарея — тем горячее воздух вокруг ее верхней части.

  • Высокие отопительные приборы (до 2400 миллиметров) нужны для того, чтобы при минимальной длине батареи обеспечить приемлемую теплоотдачу. Среди этих изделий часто можно встретить очень необычные внешне конструкции, разработанные именитыми дизайнерами.

Здесь высокий радиатор — полноценный элемент дизайна помещения.

Длина продающихся секционных радиаторов — от 4 до 14 секций. Впрочем, модульная конструкция позволяет скомплектовать радиатор любой длины в зависимости от ваших потребностей.

Однако: при боковом подключении длина больше 10 секций неэффективна. Температура дальних от подводки секций будет НАМНОГО ниже, чем первых.

Что можно порекомендовать покупателю, выбирающему себе отопительные приборы?

Материал

  • Для жителя многоквартирного дома лучший выбор — биметаллический радиатор. Причины уже упоминались. Прочность его конструкции убережет вас от очень серьезных неприятностей при скачках давления в контуре отопления.
  • Для частного дома с автономным отоплением характерен полный контроль владельца над его параметрами. В том числе, и давлением. Материал для подводки тоже выбирается самостоятельно, а раз так — прекрасным вариантом станут недорогие и красивые алюминиевые радиаторы.
  • В тех помещениях, в которых эстетика неважна, ставятся самодельные регистры. Полностью стальные конвектора — тоже заслуживающий внимания недорогой вариант реализации отопления.

Регистр обеспечит максимум тепла при минимуме затрат.

Тепловая мощность

Потребность в тепловой мощности рассчитывается по простой формуле: 40 ватт тепла на кубометр объема.

Однако это лишь базовое значение, оно модифицируется коэффициентами:

  • Южные районы означают, что итоговую мощность нужно умножить на 0,7 — 0,9. Северные — на 1,3-2,0.
  • Расположенная в торце дома угловая квартира дает нам коэффициент 1,2 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен.
  • Для частного дома базовое значение умножается на 1,5: снизу и сверху не теплые квартиры соседей, а улица.
  • Каждое окно добавляет к базовому значению тепловой мощности 100 ватт. Каждая дверь на улицу — 200 ватт.

Так, расположенная в Якутске комната в частном доме размером 4х5х3,2 метра с одним окном требует (4*5*3,2*40+100)*2,0*1,5=7980 ватт.

Не пугайтесь: это пиковое значение. Вся мощность пригодится разве что в экстремально сильные морозы.

Как рассчитать количество неразборных отопительных приборов или секций?

Нужно просто разделить общую тепловую мощность на тепловой поток одного конвектора или одной секции. Данные всегда указываются в технической документации или на сайте производителя. Усредненные значения — 200 ватт на алюминиевую секцию, 180 на биметаллическую и 160 на чугунную.

Точные данные можно найти на сайте любого приличного производителя.

Так, для пресловутой комнаты в Якутске понадобится 7980/200=40 секций. Понятно, что не одной батареей.

Подключение

Как правильно подключить радиатор водяного отопления к подводке?

Боковое подключение используется для радиаторов длиной не более 10 секций. В этом случае дальние секции чугунного радиатора, как уже сказано, будут нуждаться в промывке.

Диагональное подключение означает, что через весь объем радиатора любой длины будет циркулировать теплоноситель. Низ секций под врезанной в верхнюю пробку подводкой может заиливаться, однако на температуре отопительного прибора это скажется мало.

При диагональном подключении радиатор любой длины будет нагрет равномерно.

Нижнее подключение делает промывку ненужной в принципе. Не бойтесь, что верх радиатора не будет греть: практика показывает, что секции при нижнем подключении прогреваются равномерно. В этом случае не помешает кран Маевского в одной из верхних пробок.

На подающей нитке подводки может быть установлен регулировочный дроссель или термостатическая головка. В обоих случаях наличие перемычки перед радиатором обязательно, иначе вы будете регулировать проходимость стояка или всего контура в частном доме.

На свободной от регулировочной арматуры подводке часто устанавливается отсекающий вентиль, позволяющий при необходимости слить и демонтировать отопительный прибор без сброса основного контура или стояка.

Наконец, важная деталь: при монтаже биметаллического, стального трубчатого радиатора или стального конвектора подводка выполняется только сталью. Желательно — оцинкованной.

Почему? Ответ подскажет простой здравый смысл: что толку в радиаторе, способном выдержать 100 атмосфер, если при 10 порвется пластиковая подводка?

Центральное отопление, биметаллический радиатор и… металлополимерная подводка.

Выбор на любой вкус и кошелек: схемы самого эффективного подключения радиаторов отопления

Для поддержания тепла в зданиях используют системы отопления. Большинство включают радиаторы, которые монтируют несколькими способами. Варианты зависят от строения обвязки и используемых батарей.

Различий в схемах, на первый взгляд, немного, но выбор лучше предоставить профессионалу. Специалист поможет составить грамотный проект, который не только учтёт пожелания владельца, но также будет качественно работать.

Как подключить радиаторы к однотрубной системе отопления

Широко распространена благодаря дешевизне и простоте монтажа. В большинстве многоквартирных домов обвязка выполнена именно этим способом. В частных строениях она встречается реже. Радиаторы включают в разводку последовательно. Теплоноситель совершает круг из котла, по очереди посещая каждую батарею. Из крайнего участка цепи жидкость возвращается в обратный вход.

Подобная система обладает парой недостатков:

  1. Невозможность регулировки отдельных радиаторов. Установка контролёра возможна, но управлению поддаётся только полная цепь.
  2. Последовательное подключение ведёт к ухудшению прогрева в дальних участках обвязки, поскольку рабочая жидкость теряет тепло в пути.

Лучшие и худшие черты двухтрубной системы

В отличие от напарника, имеет прямую и обратную трубы, цель которых, соответственно: подать горячую, вернуть остывшую воду. Каждую батарею системы подключают параллельно. Это увеличивает прогрев дальних участков цепи. Две трубы позволяют устанавливать регуляторы перед каждым радиатором, с помощью которых настраивают необходимую температуру.

Читайте также:  Разновидность печей с водяным отоплением

Недостатком является сложность монтажа и рост затрат.

Справка. Стоимость увеличивается практически вдвое, в сравнении с однотрубной системой отопления.

Какая схема подключения батареи самая эффективная?

Различают три способа установки радиатора.

Диагональная

Считается наиболее эффективной и используется в большинстве случаев.

Фото 1. Четыре варианта диагонального подключения радиатора к отоплению, для однотрубной и двухтрубной систем.

Это связано с высоким КПД:

  1. Теплоноситель поступает в батарею из верхнего угла.
  2. Жидкость расходится по всему доступному объёму.
  3. Вытекает в противоположной точке.

По этой схеме проводят испытания систем на фабриках.

Нижняя

Встречается реже прочих, поскольку обладает меньшим коэффициентом полезного действия. Обе трубы подключают к нижней части батареи. Средние потери составляют 15%.

Фото 2. Однотрубный и двухтрубный способ нижнего подключения батареи отопления. Во втором случае нужно больше материалов.

Из плюсов следует выделить возможность монтажа в полу, что скрывает обвязку. А для компенсации низкого КПД рекомендуется устанавливать более мощный радиатор.

Не следует использовать подобную схему в обвязке без насоса, поскольку возникает явление вихря. Поток разогревает поверхность труб, увеличивая теплоотдачу при естественной циркуляции воды. Явление пока не изучено, поэтому непонятны возможные последствия.

Боковая или односторонняя

Соответствуя названию, трубы включают с одного бока: у верхнего и нижнего углов. Подобный вариант установки используют в домах с вертикальными магистралями, например, в многоквартирных. Эта схема не применяется при подводке теплоносителя снизу, поскольку значительно усложняется монтаж.

Фото 3. И однотрубная, и двухтрубная системы позволяют выполнить боковое подключение батареи. В первом случае обязателен байпас.

Обладает высоким КПД, чуть меньшим, чем диагональная схема. Это касается радиаторов с 10 и менее секциями. Длинные батареи хуже прогреваются, поскольку рабочей жидкости приходится совершать долгий путь в одну сторону.

Важно! Этот фактор не затрагивает панельные теплообменники, в которые ставят специальные стержни, улучшающие подачу.

Полезное видео

В видео разбираются особенности разных популярных схем подключения радиаторов.

Как сделать наиболее оптимальный выбор

В частных домах рекомендуется использовать двухтрубную обвязку, хотя она дороже и сложнее в установке. Среди схем подключения радиаторов нужно выбирать по желаемому результату. Лучший прогрев обеспечивает диагональная, а с эстетической стороны лидирует нижняя.

Водяные радиаторы отопления: разновидности, рекомендации по выбору и варианты подключения

В рамках статьи мы постараемся выяснить, какими бывают современные радиаторы водяного отопления. Нас интересуют применяемые для их производства материалы, алгоритм подбора отопительного прибора для квартиры или частного дома и методы, которыми радиатор подключается к системе отопления.

Слова «радиатор отопления» ассоциируются у вас только с неуклюжей конструкцией на фото? Добро пожаловать в 21 век!

Материалы

Из чего делаются современные батареи?

Чугун

Чугунные батареи привычны, вероятно, каждому из нас по типовым домам советской постройки. В абсолютном большинстве они комплектовались именно чугунными секционными радиаторами. Эти отопительные приборы производятся и сейчас; однако, помимо привычного нам ребристого «баяна», из чугуна делаются и довольно непривычные конструкции.

Чугунный напольный радиатор Viadrus Hellas выделяется непривычно большим числом каналов у каждой секции. Их шесть.

Батареи делаются настенными и напольными, стилизованными под старину и, наоборот, утрированно современными. Независимо от исполнения, у них есть несколько общих особенностей.

  • Серый чугун — металл довольно хрупкий. Батареи боятся сильных ударов. Речь идет не только о внешних механических воздействиях: гидроудар тоже может разрушить сравнительно тонкий чугун. Максимальное рабочее давление, заявленное для большинства изделий — 10-13 атмосфер.
  • Хрупкость чугуна и его сравнительно низкая теплопроводность означает, что развитое оребрение с большой площадью — не для чугуна. Однако теплооотдача прямо пропорциональна поверхности теплообмена между отопительным прибором и воздухом.

Выход есть: чугунная секция имеет довольно большой внутренний объем и, соответственно, низкую скорость движения теплоносителя внутри нее. Увы, у этого решения есть одно негативное следствие: чугунные радиаторы быстро заиливаются и раз в два-три года требуют промывки.

Обратите внимание: правило не универсально. Некоторые типы подключения, которые мы рассмотрим в соответствующем разделе статьи, препятствуют заиливанию радиатора.

  • Еще одна неприятная особенность чугунных радиаторов — частые течи между секций, по прокладкам. Паронит через несколько лет утрачивает и без того невысокую эластичность, и остывшая батарея начинает капать.

Правильное решение проблемы — перебрать радиатор и заменить прокладки на термостойкую резину; быстрое — сбросить стояки отопления на лето. Это практикуется, хотя в корне неверно: система отопления летом должна быть заполнена, чтобы уменьшить скорость ее разрушения коррозией.

Неизменный атрибут старого чугунного радиатора — бурые потеки ржавчины между секций.

Сталь

Обладая примерно такой же теплопроводностью, как чугунные, водяные стальные радиаторы отопления намного прочнее. Обычно, но, к сожалению, не всегда.

Самый… скажем так, своеобразный стальной радиатор — пластинчатый. Две профилированных пластины свариваются по контуру — вот и готовый отопительный прибор, внутри которого вода течет по извилистым каналам.

Радиаторные пластины отечественного производства отличались экстремально малым сроком службы: их необходимо было менять через 7 лет эксплуатации. Прочность тоже оставляла желать лучшего — 6 атмосфер были для них пределом. Низкая теплоотдача довершала безотрадную картину.

С этим прибором связаны самые неприятные воспоминания.

Обратите внимание! Современные импортные отопительные приборы этого типа имеют сравнительно неплохой внешний вид и рассчитаны на давление до 10 атмосфер. 10-летняя гарантия от производителя обещает, что пластинчатый радиатор прослужит долго. Теплоотдача зависит от габаритных размеров; однако при равных габаритах заметно уступает алюминиевому радиатору.

Следующий тип стального отопительного прибора — трубчатый радиатор. Название исчерпывающе описывает его конструкцию: верхний и нижний коллектора соединяют фигурные или прямые трубы, по которым циркулирует теплоноситель.

Радиатор сочетает красоту с прочностью.

Радиаторы прочны (типичное для них рабочее давление — 25 кгс/см2) и часто объединяют очень своеобразный дизайн с отличной теплоотдачей.

Стальной конвектор — вероятно, наиболее прочный отопительный прибор. Фактически, он представляет собой виток трубы с поперечными пластинами оребрения, призванного увеличить теплоотдачу. Понятно, что по прочности на разрыв конвектор как минимум не уступит стальной подводке.

В качестве опционального дополнения могут присутствовать:

  • Экран, придающий конвектору более привлекательный внешний вид;
  • Заслонка для регулировки теплоотдачи;
  • В старших моделях — заменяющая заслонку термостатическая головка.

Наконец, стальной регистр — простейший отопительный прибор с огромной теплоотдачей, который при наличии сварки и соответствующих навыков нетрудно изготовить своими руками. Инструкция проста: несколько труб большого диаметра глушатся с торцов и перемычками соединяются в замкнутый контур.

В производственных помещениях иногда можно встретить любопытную разновидность регистра — трубу диаметром 100-200 миллиметров, проходящую по периметру стены. Эстетичной такую систему отопления не назовешь; зато она крайне эффективна: тепловая завеса создается по всей длине внешней стены. Сквозняков от окон, промерзающих стен и прочих зимних неприятностей при этом не может быть в принципе.

Алюминий

Алюминиевые радиаторы начали экспансию на российский рынок в начале девяностых годов. Вначале на стендах магазинов присутствовала только импортная продукция, однако отечественные производители быстро сориентировались и наладили собственный выпуск отопительных приборов. Китай тоже не заставил себя ждать.

В результате к прекрасному внешнему виду и великолепной теплоотдаче этих приборов добавилось еще одно веское достоинство — низкая цена.

Недорогой отопительный прибор с отменным внешним видом и очень хорошей теплоотдачей.

К сожалению, не все так безоблачно, как может показаться. Опыт двух десятилетий эксплуатации выявил два уязвимых места алюминия.

  • Центральное отопление, увы, отличается непредсказуемыми параметрами. Прежде всего — большой вероятностью скачков давления. Откуда им взяться? В первую очередь, причиной становится так называемый человеческий фактор. При запуске системы отопления положено МЕДЛЕННО заполнить ее водой из обратного трубопровода, потом открыть подачу и стравить воздух.

Если открыть задвижки быстро — неминуем гидроудар (кратковременный скачок давления, связанный с тем, что вода практически несжимаема). Кроме того, к гидроудару могут привести и некоторые неисправности запорной арматуры — к примеру, оторвавшийся клапан винтового вентиля, который в турбулентном потоке периодически перекрывает седло.

Прочность алюминия с запасом достаточна для эксплуатации в штатном режиме; а вот форс-мажор в виде 25 атмосфер вполне может привести к тому, что радиатор разрушится или отсоединится от подводки. Последствия, мягко говоря, будут неприятными.

  • Вторая проблема алюминиевых радиаторов связана с тем, что алюминий образует гальванические пары с некоторыми металлами. В частности, при использовании медной трубы в контуре отопления между ней и алюминием возникает постоянный слабый ток, приводящий к ускоренному разрушению внутренней поверхности отопительного прибора.

Алюминий и сталь

Обе проблемы были успешно решены в радиаторах следующего поколения — биметаллических. Идея предельно проста: внутрь алюминиевой оболочки с большой площадью оребрения, прекрасно прогревающегося за счет высочайшей теплопроводности алюминия, помещается сердечник из коррозионно-стойкой стали.

  • Теплоотдача биметаллической секции лишь незначительно уступает цельному алюминиевому радиатору.
  • Электрохимических процессов можно больше не бояться. В биметаллических приборах с цельными сердечниками алюминий не контактирует с теплоносителем.
  • Устойчивость батарей к давлению впечатляет: нормой считаются 25 атмосфер рабочего давления, а у лучших образцов оно доходит до 100 кгс/см2 при испытаниях на 150 (линейка Монолит от российской компании Рифар).

Чемпион по прочности на разрыв производится в России. Пустяк, а приятно.

Стоимость секции, однако, достаточно велика: у импортных радиаторов она доходит до 700 рублей.

Алюминий и медь

В рамках устоявшейся терминологии биметаллическим принято называть водяной радиатор отопления, состоящий из стали и алюминия.

Однако биметаллической имеет право называться и иная конструкция, которую мы можем видеть в лучших образцах компактных конвекторов:

  • Основа отопительного прибора — виток толстостенной медной трубки.
  • На медь напрессовано алюминиевое оребрение.
  • Снаружи конвектор защищает от механических повреждений стальной кожух.

Что дает такой выбор материала?

Благодаря высочайшей теплопроводности меди (она вдвое больше, чем у алюминия) теплоноситель при внутреннем сечении отопительного прибора, не превышающем размер просвета у труб подводки, отдает огромное количество тепла. Теплопроводность ребер менее важна для теплоотдачи конвектора; именно поэтому они изготавливаются из более дешевого металла.

В результате получившийся конвектор либо компактен при стандартной для «взрослого» прибора теплоотдаче, либо при обычных размерах отдает очень много тепла.

Медно-алюминиевый внутрипольный конвектор.

Размеры

Понятно, что, помимо стандартных размеров, на рынке присутствует много эксклюзивных и дизайнерских отопительных приборов. Однако межосевое расстояние боковых подводок стандартизировано.

Каким оно бывает?

  • Наиболее распространены отопительные приборы с расстоянием между подводками в 500 миллиметров. В частности, те самые чугунные радиаторы из квартир нашего детства — именно такие.
  • Низкие радиаторы могут иметь межосевое расстояние 200, 250, 300, 350 и 400 миллиметров. Компактность позволяет создать тепловую завесу для окна с очень низким подоконником.

Кроме того, удельная теплоотдача длинной батареи низкой высоты больше, чем у высокого отопительного прибора. Почему? Потому, что тепловой поток линейно зависит от дельты температур между поверхностью радиатора и окружающего воздуха. Чем выше батарея — тем горячее воздух вокруг ее верхней части.

  • Высокие отопительные приборы (до 2400 миллиметров) нужны для того, чтобы при минимальной длине батареи обеспечить приемлемую теплоотдачу. Среди этих изделий часто можно встретить очень необычные внешне конструкции, разработанные именитыми дизайнерами.

Здесь высокий радиатор — полноценный элемент дизайна помещения.

Длина продающихся секционных радиаторов — от 4 до 14 секций. Впрочем, модульная конструкция позволяет скомплектовать радиатор любой длины в зависимости от ваших потребностей.

Однако: при боковом подключении длина больше 10 секций неэффективна. Температура дальних от подводки секций будет НАМНОГО ниже, чем первых.

Выбор

Что можно порекомендовать покупателю, выбирающему себе отопительные приборы?

Материал

  • Для жителя многоквартирного дома лучший выбор — биметаллический радиатор. Причины уже упоминались. Прочность его конструкции убережет вас от очень серьезных неприятностей при скачках давления в контуре отопления.
  • Для частного дома с автономным отоплением характерен полный контроль владельца над его параметрами. В том числе, и давлением. Материал для подводки тоже выбирается самостоятельно, а раз так — прекрасным вариантом станут недорогие и красивые алюминиевые радиаторы.
  • В тех помещениях, в которых эстетика неважна, ставятся самодельные регистры. Полностью стальные конвектора — тоже заслуживающий внимания недорогой вариант реализации отопления.

Регистр обеспечит максимум тепла при минимуме затрат.

Тепловая мощность

Потребность в тепловой мощности рассчитывается по простой формуле: 40 ватт тепла на кубометр объема.

Однако это лишь базовое значение; оно модифицируется коэффициентами:

  • Южные районы означают, что итоговую мощность нужно умножить на 0,7 — 0,9. Северные — на 1,3-2,0.
  • Расположенная в торце дома угловая квартира дает нам коэффициент 1,2 — 1,3 в зависимости от материала и толщины стен.
  • Для частного дома базовое значение умножается на 1,5: снизу и сверху не теплые квартиры соседей, а улица.
  • Каждое окно добавляет к базовому значению тепловой мощности 100 ватт. Каждая дверь на улицу — 200 ватт.

Так, расположенная в Якутске комната в частном доме размером 4х5х3,2 метра с одним окном требует (4*5*3,2*40+100)*2,0*1,5=7980 ватт.

Не пугайтесь: это пиковое значение. Вся мощность пригодится разве что в экстремально сильные морозы.

Как рассчитать количество неразборных отопительных приборов или секций?

Нужно просто разделить общую тепловую мощность на тепловой поток одного конвектора или одной секции. Данные всегда указываются в технической документации или на сайте производителя. Усредненные значения — 200 ватт на алюминиевую секцию, 180 на биметаллическую и 160 на чугунную.

Точные данные можно найти на сайте любого приличного производителя.

Так, для пресловутой комнаты в Якутске понадобится 7980/200=40 секций. Понятно, что не одной батареей.

Подключение

Как правильно подключить радиатор водяного отопления к подводке?

Боковое подключение используется для радиаторов длиной не более 10 секций. В этом случае дальние секции чугунного радиатора, как уже сказано, будут нуждаться в промывке.

Диагональное подключение означает, что через весь объем радиатора любой длины будет циркулировать теплоноситель. Низ секций под врезанной в верхнюю пробку подводкой может заиливаться, однако на температуре отопительного прибора это скажется мало.

При диагональном подключении радиатор любой длины будет нагрет равномерно.

Читайте также:  Открытая система теплоснабжения: реализация и особенности

Нижнее подключение делает промывку ненужной в принципе. Не бойтесь, что верх радиатора не будет греть: практика показывает, что секции при нижнем подключении прогреваются равномерно. В этом случае не помешает кран Маевского в одной из верхних пробок.

На подающей нитке подводки может быть установлен регулировочный дроссель или термостатическая головка. В обоих случаях наличие перемычки перед радиатором обязательно, иначе вы будете регулировать проходимость стояка или всего контура в частном доме.

На свободной от регулировочной арматуры подводке часто устанавливается отсекающий вентиль, позволяющий при необходимости слить и демонтировать отопительный прибор без сброса основного контура или стояка.

Наконец, важная деталь: при монтаже биметаллического, стального трубчатого радиатора или стального конвектора подводка выполняется только сталью. Желательно — оцинкованной.

Почему? Ответ подскажет простой здравый смысл: что толку в радиаторе, способном выдержать 100 атмосфер, если при 10 порвется пластиковая подводка?

Центральное отопление, биметаллический радиатор и… металлополимерная подводка. Рука тянется к пистолету.

Заключение

Видео в конце статьи расскажет вам еще немного о современных отопительных приборах. Будем надеяться, что информация окажется полезной. Теплых зим!

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для частного дома

При разработке проекта автономной системы для отопления частного дома необходимо определиться с выбором батарей. От их параметров напрямую зависит эффективность и экономичность отопительной системы, уровень комфорта в жилых помещениях дачного домика или загородного коттеджа. Чтобы определить, какие радиаторы отопления лучше всего подойдут для частного дома, необходимо сравнить их эксплуатационные качества, надежность и стоимость.

Радиаторное отопление в частном доме

При выборе системы отопления для дачи или дома нужно учитывать затраты на монтаж, удобство эксплуатации и экономичность. Для кирпичного, блочного, каркасного и деревянного дома одинаково хорошо подходит водяное отопление. Такой вариант дешевле в использовании по сравнению с установкой нагревательного электрооборудования и эффективнее обычной печки, топливом для которой служат уголь или дрова.

Радиаторное отопление в доме

Радиаторная система отопления для загородного дома или дачи имеет преимущество перед водяным напольным обогревом, так как монтаж трубопровода и радиаторов выполнить проще и быстрее, чем уложить контур и обустроить стяжку.

От центрального отопления автономное отличается:

  • невысоким рабочим давлением;
  • отсутствием риска гидроударов;
  • возможностью регулировать температуру теплоносителя, установить допустимый максимум;
  • возможностью скорректировать кислотный баланс теплоносителя;
  • экономичностью.

На этапе проектирования автономной системы следует определиться, какие батареи отопления и трубы использовать для монтажа. От этого зависит ее функциональность, экономичность и долговечность.

Разновидности батарей отопления

Чтобы выбрать для отопления частного дома радиаторы с наилучшими эксплуатационными качествами, необходимо разобраться в достоинствах и недостатках батарей отопления, которые предлагает рынок. Рассматривать каждый тип отопительных приборов следует исходя из свойств материала и конструктивных особенностей.

Виды радиаторов отопления

  • по материалу изготовления (стальные, алюминиевые, чугунные, биметаллические);
  • по конструкции (секционные и цельные):
  • по принципу теплоотдачи (излучающие тепловую энергию, конвекционные и комбинированные).

Стальные

Среди радиаторов отопления для частного дома устойчивым спросом пользуются модели из стали. В их список достоинств входит:

  • относительно небольшой вес, что упрощает монтаж;
  • быстрый нагрев и остывание – позволяет гибко регулировать температуру в помещении при использовании термостата, экономя топливо;
  • довольно продолжительный эксплуатационный срок;
  • широкий выбор моделей с разными функциональными возможностями и внешним видом.

Стальной радиатор Kermi в интерьере

К недостаткам приборов отопления из стали относят:

  • склонность к коррозии – такие батареи рассчитаны на установку в отопительной системе закрытого типа так как свободное проникновение воздуха в теплоноситель ускоряет процесс разрушения металла;
  • склонность к зарастанию из-за шероховатой внутренней поверхности – требуется регулярная промывка системы;
  • ограничения по характеристикам теплоносителя – следует избегать добавления щелочных реагентов.

Чтоб понять, какой стальной отопительный прибор выбрать, подробно рассмотрим каждую разновидность. Производители предлагают секционные, трубчатые, панельные и конвекторные стальные приборы отопления.

Секционные

Батарея состоит из отдельных звеньев, число которых можно менять. Это серьезное преимущество отопительных приборов этого типа. Если тепловой расчет выполнен неправильно и мощности радиатора не хватает, добавляются дополнительные секции. Если дом утеплили и потребность в мощных радиаторах отпала, достаточно убрать лишние секции, чтобы снизить расход энергоносителя. К достоинствам секционных моделей также относится стильный дизайн, который впишется в любой интерьер. Недостатком считается большое количество стыков, за счет чего повышается риск разгерметизации батареи.

Секционный радиатор отопления в интерьере

Трубчатые

Панельные

Конвекторные

Чугунные

Рассматривая разные виды радиаторов нельзя обойти вниманием классический вариант – батареи из чугуна. До сих пор в старых домах сохранились работающие экземпляры, установленные еще до революции. В домах советской постройки массово используются чугунные радиаторы серийного образца.

К преимуществам можно отнести долговечность и устойчивость к коррозии, высокую теплоотдачу, возможность установить дополнительные секции. В список недостатков входит склонность к зарастанию – со временем теплоотдача таких батарей падает, так как сужается свободное пространство внутри корпуса. В отличие от современных приборов отопления, чугунные батареи требуется регулярно красить. Также к недостаткам относят большой вес, затрудняющий транспортировку и монтаж.

Прежде чем выбрать для частного дома чугунную батарею, необходимо обратить внимание на ее высокую тепловую инерцию. Она медленно нагревается и остывает, что делает невозможным оперативную регулировку микроклимата в помещении.

Сегодня в частных домах радиаторы из чугуна устанавливают, если хотят подчеркнуть индивидуальный образ. Производители предлагают оригинальные напольные модели, украшенные художественным литьем, которые прекрасно дополнят интерьер в классическом стиле.

Разнообразие чугунных декоративных радиаторов

Алюминиевые

Решая, какие приборы отопления лучше для частного дома выбрать, обратите внимание на модели из алюминия. Такие радиаторы пользуются растущим спросом у частных застройщиков благодаря небольшому весу и легкости монтажа, привлекательному внешнему виду, возможности добавлять и убирать секции. Стоимость изделия зависит от производителя. Отечественная продукция максимально доступна по цене, это бюджетный дачный вариант. В загородном доме лучше ставьте импортную продукцию, она более надежна, но и стоит дороже.

  • могут протекать из-за наличия резьбовых соединений;
  • алюминий требователен к кислотности теплоносителя – использование жидкости с неподходящими параметрами выводит приборы отопления из строя;
  • за счет повышенной теплоотдачи могут плохо прогревать нижнюю часть помещения – нагретый воздух быстро уходит вверх и пол остается холодным.

Но несмотря на это, разумно выбирать радиатор из алюминия для частного дома – металл быстро нагревается и остывает, давая возможность оперативно менять уровень нагрева помещения в соответствии с погодными условиями и требованиями к микроклимату. В этом отношении батареи из алюминия самые практичные.

Биметаллические

Такие приборы отопления сочетают в себе преимущества стальных и алюминиевых моделей. Внутренняя поверхность из прочного сплава железа нетребовательна к характеристикам теплоносителя и обеспечивает конструкционную прочность батареи. Для внешнего алюминиевого кожуха характерна хорошая теплоотдача, за счет чего радиатор эффективно прогревает помещение.

Биметаллический радиатор рассчитан на высокое рабочее и опрессовочное давление, что делает его оптимальным выбором для установки в квартире, подключенной к центральной сети теплоснабжения.

Учитывая высокую стоимость качественных биметаллических моделей, в частных домах для отопления лучше использовать бюджетный вариант, рассчитанный на работу в автономной системе.

Принципы расчета мощности батареи

Чтобы выбрать радиаторы отопления для загородного или частного дома, требуется выполнить расчеты исходя из того, что для обогрева одного кв. м. жилой площади требуется примерно 95–125 кВт. Для прогрева помещения с усредненными параметрами (одно окно, одна дверь, высота потолка до 3 метров) необходимо нагревать теплоноситель до 70 °С.

Если реальные параметры отличаются от указанных, необходимо внести поправки. Например, при высоте потолков больше 3 метров нужно увеличить расчетную мощность батарей во столько раз, во сколько реальная высота превышает условную. При низких потолках перерасчет ведется в обратную сторону.

Снижение температуры теплоносителя на каждые 10 °С относительно указанной усредненной отметки заставляет соответственно повысить расчетную мощность отопительных приборов на 15–20%. Если помещение угловое и в нем два окна, усредненную расчетную мощность батарей увеличивают в 1,5 раза.

Теплоотдача радиаторов во многом зависит от схемы их подключения. Усредненный расчет базируется на том, что нагретый теплоноситель подается в верхний боковой вход, а обратка подсоединена к нижнему входу по диагонали. Другие варианты подключения менее эффективны и снижают теплоотдачу батарей на 5–10%.

Обратите внимание! Число секций у моделей радиатора этого типа не должно превышать 10 штук – дальнейшее наращивание не поможет увеличить мощность, так как теплоноситель не сможет полноценно прогреть такую батарею.

Сравнение тепловой мощности разных типов батарей

Рассчитываем параметры радиатора

Особо внимательно следует подходить к вопросу выбора панельных и трубчатых батарей. Производители включают в линейку продукции модели одинаковой мощности, но с разными геометрическими параметрами. При выборе учитываются особенности места установки – высота от пола до подоконника, длина стены в вытянутом помещении и т.д.

Домовладельцы, выбирающие приборы отопления и желающие приобрести лучшие варианты за вменяемую цену, останавливают свой выбор на стальных или алюминиевых моделях. Стоимость самого надежного, импортного биметаллического радиатора непомерно высока, а чугунные батареи имеют немало серьезных минусов. Согласно статистике, те, кто задумывается, какие радиаторы выбрать в частный дом или на дачу, останавливаются на алюминиевых секционных или стальных панельных моделях исходя из соотношения цены и практичности.

Видео с советами по выбору радиаторов отопления:

Схемы подключения радиаторов отопления: обзор самых лучших способов

Вы планируете поменять приборы отопления в собственном доме? Для этого пригодятся знания о видах разводки батарей, способах их присоединения и размещения. Согласитесь, ведь от правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность.

Правильное подключение батарей – очень важная задача, ведь оно способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни.

Мы поможем вам разобраться в том, что потребуется для максимально эффективной работы радиаторов. В статье вы найдете много полезной информации о способах подключения батарей и о их реализации без привлечения специалистов. Приведены схемы, а также видеоматериалы, которые помогут наглядно понять суть вопроса.

Что нужно для эффективной работы батарей?

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Решив самостоятельно заниматься установкой новых батарей или заменой радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

  • размер и тепловая мощность отопительных приборов;
  • место их расположения в комнате;
  • способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог.

Также следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

  • все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
  • ребра конвекторов в вертикальном положении;
  • центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
  • длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
  • расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть.

Значит, выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Особенности схем подключения

Существует принципиальное отличие в схемах подключения отопительных приборов в зависимости от типа разводки труб. Она бывает однотрубная и двухтрубная. Каждый из этих типов подразделяется на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

В зависимости от выбранного типа разводки будет отличаться вариант подключения батарей. Для однотрубной и двухтрубной систем возможно использовать боковое, нижнее, диагональное подключение отопительных приборов.

Основная задача – выбрать оптимальный вариант, который сможет удовлетворить потребности конкретного жилища в необходимом количестве тепла.

Эти два типа разводки относятся к тройниковой системе подсоединения труб. Кроме нее выделяют коллекторные схемы. Их еще называют лучевой разводкой. Ее основная особенность заключается в прокладывании трубопровода по отдельности к каждому отопительному прибору.

Недостаток – трубы проходят напрямую через помещения всего этажа и их потребуется достаточно много. Это повлияет на стоимость системы. Существенный плюс – они монтируются чаще всего в пол, не влияя на дизайн помещения.

Такой вариант, существенно увеличивающий расход труб, последнее время активно применяется при проектировании отопительных схем. Коллекторное соединение приборов отопления используется в системе «теплый пол». В зависимости от типа проекта она может служить как дополнительный источник отопления или основной.

Особенности однотрубной системы

Вид отопления, в котором все батареи подсоединяются в один трубопровод, называют однотрубным. Нагретый и остывший теплоноситель движется по одной трубе, поочередно поступая во все приборы. Важно для нее правильно подобрать диаметр, иначе труба не справится со своими обязанностями и эффекта от такого отопления не будет.

Читайте также:  Чем и как заполнить систему отопления в частном доме: выбор теплоносителя, решения для открытой и закрытой систем

У однотрубной системы есть свои недостатки и достоинства. Многие начинающие мастера считают, что выбрав этот тип разводки, можно здорово сэкономить на монтаже отопительных приборов и труб. Но это заблуждение. Ведь для качественной работы системы потребуется правильно все подключить, учитывая массу нюансов. В противном случае в комнатах будет холодно.

Однотрубная система действительно способна экономить средства при использовании подающего вертикального стояка. Это актуально для 5-этажек, где выгодно монтировать одну трубу, чтобы уменьшить расход материалов.

При таком варианте нагретая вода поступает по главному стояку вверх, распределяясь далее по остальным стоякам. Поочередно теплоноситель заходит в отопительные приборы каждого этажа, начиная с самого верхнего.

Чем ниже вода опускается, следуя по стояку, тем меньше становится ее температура. Эта проблема решается путем увеличения площади радиаторов на нижних этажах. Радиаторы однотрубной системы желательно оборудовать байпасами.

Это даст возможность без проблем демонтировать отопительный прибор, например, для ремонта, не нарушая работоспособность всей системы.

В однотрубной системе горизонтальной разводки можно использовать попутное или тупиковое движение теплоносителя. Она хорошо работает для трубопроводов с общей протяженностью до 30 м. Оптимальное количество подсоединенных отопительных приборов в этом случае – 4-5 шт.

Двухтрубная разводка: основные отличия

Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.

Использование двухтрубной разводки считается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.

Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Многие мастера, самостоятельно монтирующие систему отопления своего дома, отзываются о двухтрубке неодобрительно. Основной аргумент – большой расход труб, что существенно удорожает проект.

При детальном рассмотрении этого утверждения выясняется, что при правильном подключении приборов и использовании оптимальных диаметров труб в частном доме система обойдется не намного дороже однотрубной.

Ведь для устройства последней нужен больший диаметр труб и большая площадь приборов. На окончательную цену повлияет стоимость труб меньшего диаметра, лучшая циркуляция теплоносителя и минимальные потери тепла.

Подсоединение приборов отопления в двухтрубной системе может осуществляться по диагонали, сбоку, снизу. Допустимо использование горизонтальных и вертикальных стояков. Самый эффективный вариант – диагональное подключение. Он позволяет максимально использовать тепло, равномерно распределяя его по всем отопительным приборам.

Боковое присоединение батарей

Боковое подсоединение используется в двух- и однотрубных разводках. Оно еще называется односторонним. Основная особенность – труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи.

Такая система применяется в многоэтажных домах при вертикальной подаче теплоносителя. Главное условие – установка перемычки перед присоединением к трубопроводу, именуемой байпас, и кранов, чтобы была возможность снять радиатор, не нарушив всю систему.

Одностороннее подключение эффективнее всего работает при незначительной длине отопительного прибора – 5-6 секций. Присоединение радиаторов большой протяженности таким способом будет иметь большие теплопотери.

Специфика нижнего подключения

Схема, при которой используется нижнее подключение, чаще всего применяется для решения дизайнерских задач. Когда нужно скрыть трубы, вмонтировав их в стену или пол.

Производители приборов отопления предлагают различные модели и вариации радиаторов с нижним присоединением. В паспорте изделия указано, как правильно подключить конкретную модель батареи отопления.

Внутри узла подключения радиатора есть встроенные производителем шаровые краны, позволяющие при необходимости его демонтировать. Такая информация позволяет своими руками установить приборы в систему.

Нижнее подключение не рекомендуется использовать при естественной циркуляции воды. Высокие потери тепла от нижнего присоединения компенсируются за счет большей мощности радиаторов.

Диагональная схема подключения

Подключение по диагонали характеризуется минимальной теплопотерей. Его особенность – тепло подается с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие другой стороны. Оно применяется для одно- и двухтрубных систем.

Этот вариант присоединения батарей можно реализовать двумя способами:

  • Теплоноситель заходит в верхнее отверстие прибора, циркулирует по нему и вытекает из нижнего бокового отверстия с другой стороны.
  • Вода поступает в нижнее отверстие с одной стороны и, пройдя по всему радиатору, выходит из его верхнего противоположного отверстия.

Диагональная схема эффективно работает при подключении длинных батарей, с общим количеством секций 12 шт и более.

Естественное или принудительное движение воды?

Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Правила подключения радиаторов отопления

Вне зависимости от выбранного типа радиаторов и подходящей для них схемы подключения, важно правильно все рассчитать и смонтировать.

В каждом конкретном случае оптимальной будет своя система. Для дорогостоящих домов большой площади целесообразно обратиться к специалистам, которые могут предложить оптимальный проект. Это не тот вопрос, на котором нужно экономить.

Для небольших жилых домой можно самостоятельно выбрать подходящую схему и вмонтировать отопительные приборы. Обязательно нужно учитывать особенности своего жилища, правила установки батарей и целесообразность использования той или иной схемы.

При монтаже радиаторов не нужно забывать, что тип материала у самой батареи и труб должен быть одинаковым. Пластиковые трубы, подключенные к чугунным отопительным приборам принесут много проблем, испортив систему отопления.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:

Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности постройки, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.

Если вас заинтересовал предложенный нами к рассмотрению материал, возникли вопросы и повод для дискуссии, приглашаем к размещению комментариев.

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Ссылка на основную публикацию